Инструкция по укладке ламината: подготовка основания, схемы монтажа

Содержание

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Инструкция по укладке ламината: подготовка основания, схемы монтажа

Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия.

Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий. Панели, изготовленные из древесноволокнистых плит на полимерной основе, по эксплуатационным характеристикам не уступают традиционным материалам.

Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками

Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на керамическую плитку, хотя у них вроде бы разные ниши!

Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

  • Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.
  • «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.
  • «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж.
Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

  1. По направлению света.
  2. Перпендикулярно световому потоку.
  3. По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

Подготовка необходимых инструментов

Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

  • Строительная рулетка;
  • Металлический угольник;
  • Ножовка с мелкими зубьями;
  • Электролобзик;
  • Перфоратор;
  • Деревянная или резиновая киянка;
  • Маркер для разметки;
  • Подбивной брусок;
  • Плашки толщиной 12-15 мм.

Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

Выполнение расчета

Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

Подготовка основания

Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

Поэтому перед тем как приступать к укладке ламината своими руками, стоит тщательно подготовить поверхность.
В качестве основания для его укладки могут выступить:

  • Бетон – устранить неровности с бетонной поверхности проще всего, выполнив стяжку с применением самовыравнивающей смеси.
  • Дерево – можно использовать только при условии, что оно не скрипит и не проседает, а также не поражено паразитами или грибком. Трещины и перепады легко устранить путем циклевания, «гулящие» доски закрепить, а поврежденные — полностью заменить.

Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

  • Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы.Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

  • Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

  • Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
  • Крепить на ковровые покрытия.

Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

Если планируется использование теплых водяных или электрических полов, то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

Обустройство подложки

Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора.
Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

Укладка ламината на подложку

На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

Укладка панелей

При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

Внимание! Работы по укладке панелей рекомендуется проводить в светлое время суток при температуре в пределах 15-30°С и поддерживая влажностный режим в диапазоне 40-70%.

Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной.

Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру.
Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком.

За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

-руководство по установке порожка:

Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

Источник: https://sandizain.ru/pol-v-vannoj/laminat/instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Подготовка пола под ламинат своими руками – инструкции!

Инструкция по укладке ламината: подготовка основания, схемы монтажа

Ламинат – многослойное покрытие пола, основу которого составляет древесноволокнистая плита. Несмотря на то, что она изготавливается по особой технологии и благодаря этому приобретает особую прочность, при малейшем отклонении от варианта правильной укладки быстро проявятся все негативные свойства этого композитного материала.

Подготовка пола под ламинат

– Подготовка пола под ламинат

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Пол из ламината следует укладывать только на сухую, выведенную в плоскость и выровненную поверхность без объемных дефектов.

Чего боится пол из ламината

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Первый этап – оценка сложности работы и выбор способа подготовки основания

Планируя укладку ламината, оценивают необходимость проведения предварительных работ и принимают решение о способе подготовки пола, исходя из таких соображений.

  1. Состояние пола.
  2. Высота комнаты.
  3. Необходимость звукоизоляции и утепления.
  4. Выделенный бюджет.
  5. Имеющееся в вашем распоряжении время.

Каждый из этих факторов может внести коррективы в избранную технологию подготовки. Если, измерив горизонтальность бетонного пола, вы заметили значительный перепад высот, то по всем правилам требуется двухслойная заливка: бетонная стяжка и самовыравнивающийся слой. Но это означает большие финансовые расходы и длительное время сушки, примерно 6-7 недель.

Можно рассмотреть более быстрый вариант укладки основания пола, сухой стяжкой или пол, поднятый на лагах.

Правда, в этом случае пол станет выше, и это может оказаться неприемлимым вариантом, если высота комнаты всего 2,5 м.

Тогда стоит подумать об альтернативе – выравнивании пола с помощью фанеры без использования лаг. Принять правильное решение стоит на самом раннем этапе, чтобы не усложнять последующие работы.

Мокрая стяжка

Мокрая стяжка

Выполняется только там, где перекрытия способны выдержать бетонные полы. Если ремонт производится в доме старой постройки, этот способ не применяют.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Ревизия перепада высот. Если перепад более 2 см, не обойтись без заливки первым слоем грубой цементно-песчаной смеси.

Бетонные работы.

Выполняется гидроизоляция или грунтование пола, если в основании нет щелей.

На расстоянии примерно 1 м друг от друга выставляются маяки с помощью лазерного уровня. Это могут быть отрезки брусков, профиля.

Раствор замешивается по инструкции и выливается на пол. Длинным правилом добиваются соответствия уровню, заданному маяками. Через несколько дней маяки вынимают и отверстия заполняют смесью. Ожидают набора прочности в 50%, чтобы продолжить работы с полом. Обычно приходится ждать 4 недели.

Нанесение финишного слоя. Если погрешность от горизонтальности на самом рельефном участке меньше 3 сантиметров, можно обойтись нанесением только слоя самовыравнивающейся смеси, без грубой стяжки.

Бетон тщательно очищают от сора и пыли. Если слой смеси будет большим, применяют армирование стеклохолстом. Тщательно размешивают смесь до сметанообразного состояния. Заливают, разравнивая широким шпателем. Прокатывают весь пол игольчатым валиком, прока смесь не застыла.

Контроль набора прочности. Пол можно настилать только при высыхании бетонной смеси. Существует прием, позволяющий оценить готовность стяжки к дальнейшим работам. На нее вечером устанавливают вниз горлом стеклянную банку емкостью 3 л.

Если к утру на внутренней поверхности заметны капли, значит, пол недостаточно просушен. Ламинат нельзя укладывать на полиэтиленовую подложку для защиты от мокрой стяжки. Бетон будет разрушаться, под пленкой заведется плесень.

Это вредно для людей, проживающих в квартире, и не идет на пользу полу.

Сухая стяжка

Сухая стяжка

Выполняется как на бетонном основании, так и поверх старого деревянного пола. У этого способа подготовки к укладке ламината есть несколько преимуществ. В качестве насыпной основы обычно применяют керамзит, легкий и обладающий малой теплопроводностью материал.

Иногда используют и сухой песок крупной фракции. У песка нет таких изолирующих характеристик, и он имеет значительный вес. Поэтому песчаную подушку стоит выполнять только в малом объеме, когда пол нуждается в незначительной коррекции. Под сухую стяжку кладут слой пароизоляции или просто полиэтиленовую пленку.

Зазор между стяжкой и стеной оформляют амортизирующей и гасящей звуки прокладкой, например, из изолона. Выставляют маяки по уровню.

Сухая стяжка пола

На тщательно выровненный также с помощью правила горизонт настилают листы гипсокартона в два слоя с перехлестом швов. Между собой слои часто скрепляются саморезами. Не возбраняется применять и другие листовые материалы, можно класть фанеру, ориентированно-стружечную плиту, ДСП. Последний материал выделяет вредные соединения, поэтому нуждается в покраске.

Даже если выполнять настил из толстых плит, нельзя ограничиться одним слоем. Надо заметить, что сухая стяжка не настолько долговечна, как мокрая.

Со временем керамзит и песок усаживается, на полу могут возникнуть неровности. Укладка более тонкого материала в два слоя сгладит нарушения геометрии.

И при таком способе практически исключается вспучивание края листа, возможное при укладке одного слоя.

Если бюджет ограничивает применение двух слоев дорогого материала, но хочется достичь хорошего качества основания, можно укладывать нижний слой из гипсокартона, а верхний из фанеры. В этом случае достаточно крепить саморезы у швов через 10 см, с отступом в 5 см.

Подготовка деревянного пола под ламинат

В случае достаточно ровного деревянного пола с некоторыми следами износа его просто реставрируют и застилают листами ОСП или фанеры.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Перечень необходимых работ

  1. Выявление скрипящих половиц. Их нужно притянуть к лагам саморезами.
  2. Замена лицевой стороны самых изношенных досок. Перевернуть доски – вариант исправления ситуации, если на них есть значительные повреждения.
  3. Нанесение шпаклевки на самые заметные щели и неровности.
  4. Удаление выступающих шляпок гвоздей.
  5. Затем на пол настилают фанеру или ОСП, обязательно укладывая листы таким образом, чтобы стык получался Т-образным, иными словами, швы должны лежать с перехлестом. Это поможет избежать ситуации вспучивания краев листов в месте их соединения под ламинатом. Под фанеру стоит проложить слой подложки, для лучшего выравнивания, тепло- и звукоизоляции.

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг. Пол нужно вскрыть и провести тщательный осмотр их состояния. Возможно, некоторые расшатаны, некоторые нуждаются в замене полностью или частично.

Те элементы, которые держатся не слишком надежно, укрепляют болтами. Под лаги подкладывают прокладки для достижения нужного уровня, при необходимости добавляют утепление. Доски укладывают на место, закрепляют саморезами.

После этого приступают к выравниванию путем настила листового материала.

Крепкий и ровный дощатый пол тоже может быть основанием для ламината

Очень неровный, но прочный деревянный пол можно выровнять небольшим слоем сухой стяжки, обычно из песка, располагая ее прямо поверх досок. Работы проводят с подложкой из полиэтиленовой пленки, застилают такой пол фанерой в два слоя.

Настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции

Но не всегда ситуация позволяет обойтись простыми средствами. Может потребоваться настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции. Это более сложная работа, которая проходит в такой последовательности:

  • укладка звукоизоляции под лаги;
  • обвязка периметра комнаты брусками в горизонт;
  • установка лаг на прокладках, выравнивание по заданному уровню. Их ориентируют поперек хода движения. Для горизонтальности установки применяют различные способы крепления лаг к основанию. Можно использовать регулируемый крепеж, можно просто добавлять под них дополнительный прокладочный слой;

Важно, чтобы лаги имели зазор с основанием. Он нужен для свободной циркуляции воздуха и защиты дерева от порчи.

  • установка брусков в направлении, перпендикулярном лагам. Они будут служить опорам края листов фанеры или ОСП. Чтобы не уменьшать высоту пола, эти бруски можно прикрепить на той же высоте, что и лаги, с помощью уголков. Понятно, что устанавливаются бруски на расстоянии, выбранном в соответствии с размерами листов;
  • укладка теплоизоляции в пространство между лагами;
  • настил листов. Каждый стык должен лежать на брусках. Между листами оставляют небольшой зазор, достаточно 2 мм. Под саморезы зенкуют гнезда. Сам крепеж располагают вдоль швов с шагом около 15 см, отступ от края примерно 2 см. У стен листы должны лежать не вплотную. Допускается расстояние до 2 см, его несложно перекрыть плинтусом.

Деревянный пол по лагам

Готовое деревянное основание должно удовлетворять требованиям по горизонтальности, не проминаться при ходьбе, не иметь выступающих частей крепежа.

Укладка защитных материалов под ламинат

Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.

Укладка защитных материалов под ламинат

Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см.

И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат.

Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.

Подложка из ЭППС

Амортизирует шаги, гасит звуки, препятствует потерям тепла через пол специальная подложка под ламинат. Она выпускается в виде листов и скрученная в рулон. Может быть синтетической или пробковой.

Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.

Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.

Источник: https://pol-spec.ru/laminat/podgotovka-pola-pod-laminat.html

Как уложить ламинат на пол правильно своими руками? Схемы укладки и калькулятор расчета потребности материала

Инструкция по укладке ламината: подготовка основания, схемы монтажа

В настоящее время вопрос о том, как производится укладка ламината, звучит все чаще и чаще. Задают его владельцы частных домов, дач и квартир в городе.

Повышенный интерес вызван большой популярностью материала в качестве напольного покрытия.

Собственноручная укладка позволяет не только сэкономить приличную сумму, но и обеспечить тот дизайн, который наиболее подходит для помещения. Данная работа не вызывает больших сложностей, если правильно подойти к выбору материала и инструмента, а все мероприятия осуществить с учетом рекомендаций специалистов (смотрите: виды полов).

Особенности покрытия

Ламинат представляет собой облицовочную плитку (панель) на прессованной древесной основе с полимерными и бумажными защитными и декорирующими покрытиями.

Он различается по износоустойчивости (класс ламината), водостойкости, толщине. Важным параметром материала считается способ крепления плиток. Для обеспечения надежного соединения кромки ламината имеют специальный профиль.

Подбираем материал и инструмент

Для получения качественного, долговечного и красивого напольного покрытия важно правильно выбрать ламинат. При его выборе следует учитывать следующие основные критерии:

  1. Класс материала. В маркировке он указывается двухзначным числом и определяет износостойкость покрытия. В помещениях с повышенным износом (прихожая, кухня, детская) лучше использовать ламинат класса 31 или 32. Для других комнат вполне подойдет более дешевый материал класса 21 или 22.
  2. Толщина плиток. Она определяет механическую прочность покрытия. Выпускается ламинат толщиной 7-12 мм. Для квартир достаточна толщина 8-9 мм.
  3. Водостойкость. Для помещений, где возникает повышенная влажность и возможен разлив воды (ванная, санузел, кухня), необходимо использовать водостойкие марки материала.
  4. Декоративность. Ламинат выпускается разного цвета и рисунка, с имитацией различных натуральных материалов (древесина, камень, металл, керамика). Выбор обуславливается общим стилем интерьера в помещении.
  5. Гарантии. При выборе ламината необходимо обратить внимание на гарантии срока службы. Качественные плитки имеют гарантированную долговечность до 25 лет.

Для создания демпферного слоя, защиты замкового стыка, компенсации неровностей пола, утепления и звукоизоляции при укладке ламината используется подложка. Ее толщина не превышает 3-4 мм.

Наиболее часто для этой цели используются вспененные полимеры – пенополиэтилен, пенополипропилен, пенополистирол. Они имеют низкую цену, высокую влагостойкость, простоту монтажа. Главный недостаток – недостаточная долговечность при значительных сжимающих нагрузках.

Самая надежная подложка изготавливается из натуральной пробки. Такой материал реализуется в рулонах. Он стоит дороже полимеров, но обладает высокой надежностью и долговечностью.

Нередко при укладке ламината настилается полиэтиленовая пленка. Она не является обязательным элементом, но при обустройстве пола в частном доме или квартире на первом этаже обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги снизу. Полиэтиленовая пленка рекомендуется при наличии бетонной стяжки независимо от этажности сооружения.

При проведении работ по изготовлению напольного покрытия следует заранее позаботиться о таком инструменте:

  • болгарка;
  • электродрель;
  • электрический лобзик;
  • ножовка по дереву и металлу;
  • молоток;
  • киянка;
  • деревянный брус в качестве добойника;
  • нож;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • угольник;
  • металлическая линейка;
  • строительный уровень.

Для укладки последнего ряда плиток лучше всего использовать специальную скобу (монтажку). Демпферный зазор вдоль стен помогают обеспечить пластиковые или деревянные клинья.

Расчет потребности ламината на комнату

На подготовительном этапе важно правильно оценить необходимое количество ламината по видам и расцветке. Если в процессе работ выявится нехватка материала, то подобрать его дополнительно будет достаточно сложно. Излишки ламината вызовут только ненужные расходы.

Оценочный расчет производится по упрощенной методике. Прежде всего, с помощью рулетки уточняются размеры пола.

Для прямоугольного помещения площадь равна произведению его ширины (В) и длины (L), т.е. S = ВхL. Далее, необходимо учесть отходы, возникающие при резке плиток. Они зависят от вида кладки и опытности мастера.

При классической, рядовой укладке необходим запас 8-10 процентов (чаще всего, 0,1S). При диагональной укладке отходы возрастают до 15-20%, в зависимости от наличия соответствующих навыков у работника.

Способы и схемы укладки

Существует множество схем укладки, в т.ч. с выкладкой различных фигур и узоров. Чаще всего используется типовое, рядовое расположение плиток. Оно может обеспечиваться тремя основными способами:

  1. Стандартный или классический способ. Плитки (панели) укладываются с увязкой рядов, т.е. обеспечивается условие, когда стык их торцов в одном ряду приходится на тело панели в смежном ряду. Другими словами, если первый ряд начинается с цельного элемента, то второй – с отрезка плитки.
  2. Шахматная или кирпичная укладка. Этот способ во многом аналогичен предыдущему варианту, но при этом соблюдается строгая симметрия. Наиболее распространена такая схема – второй ряд смещен относительно первого ряда на 1/3 длины плитки, а следующий ряд абсолютно аналогичен первому.
  3. Диагональное расположение плиток. В этом случае ламинат укладывается под углом к стене. Данный способ более сложен и вызывает большее количество отходов. Применяется он, если форма помещения отличается от прямоугольника, а также при наличии ниш. Кроме того, он востребован при серьезном отклонении параллельности противоположных стен. Угол укладки может колебаться в пределах 30-45 градусов.

Помимо расположения плиток, способы укладки различаются направлением рядов относительно стены с окном. Дело в том, что солнечные лучи, попадая на стыки плиток, делают их заметными. С учетом данного эффекта ряды могут направляться параллельно или перпендикулярно окну.

В последнем случае швы малозаметны, что делает пол более однородным (обычный способ укладки). При параллельном размещении элементов (обратный способ) стыки четко выделяются.

Если они выполнены идеально, то это создает оригинальный дизайн. Кроме того, такая укладка позволяет визуально уменьшить чрезмерно просторное помещение.

Как класть своими руками?

Пошаговая технология укладки ламината своими руками включает следующие этапы:

  1. Подготовительные работы. На данном этапе обеспечивается подготовка основания пола, заготовка материалов. Важное условие – проведение адаптации ламината к условиям помещения. Материал необходимо выдержать в нем не менее 2-х суток. При этом желательно обеспечить температуру порядка 18-22 градуса и влажность до 60%.
  2. Настил подложки. Вначале на черновой пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной до 0,2 мм. Подложка настилается из рулонного материала. Полосы располагаются встык друг к другу, при этом шов проклеивается липкой лентой. Если имеется деревянное основание, то подложка закрепляется с помощью мебельного степлера.

Подготовительный этап

Укладка ламината может осуществляться практически на любой черновой пол, но для этого необходимо обеспечить надлежащую подготовку основания. Прежде всего, производится очистка от мусора. Рекомендуется убрать пыль с помощью пылесоса.

Подготовка различных оснований имеет определенную специфику:

  1. Бетонная стяжка. Ее поверхность должна быть ровной. Допустимая высота неровностей (впадины или выпуклости) составляет 2 мм на 1 м пола. Особое внимание уделяется дефектам в виде трещин, сколов, отслоений. Их необходимо заделать и зашпаклевать. Для выравнивания поверхности наилучший вариант – наливной пол. В этом случае используется самовыравнивающийся раствор, которым покрывается вся поверхность стяжки. Основной инструмент для выравнивания – правило длиной 2 м. Контроль ведется с помощью строительного уровня.
  2. Деревянный пол. Ламинат можно укладывать на старый деревянный настил, но он должен находиться в хорошем состоянии. Важно исключить скрип и обеспечить необходимую прочность основания. Прежде всего, следует проверить состояние лагов и при необходимости укрепить или заменить их. Следующий шаг – исключения скрипа. Для этого надежно закрепляются доски на лагах. В местах, где он наблюдается, между досками сверлится отверстие и забиваются деревянные штыри. Важнейший этап – выравнивание поверхности. Допустимый перепад высот аналогичен бетонной стяжке. Если доски деформированы, то придется провести обработку рубанком или циклевание пола. Сильно деформированные доски надо заменить. В случае, когда поверхность далека от идеальной, применяются листовые материалы. Как правило, поверх досок настилается водостойкая фанера толщиной 10-12 мм.
  3. Паркет. Его подготовка аналогична деревянному полу. Важно устранить скрип и выравнить поверхность.
  4. Линолеум. На него можно укладывать ламинат только в случае отсутствия разрушений от старости. Такое напольное покрытие имеет определенное преимущество. Она способна играть роль амортизирующего слоя, обеспечивая при этом дополнительную звуко- и теплоизоляцию. На поверхности не должно быть вздутий и значительных дефектов. С учетом умятия линолеума допустимая высота неровностей составляет 3 мм на 1 м.

По сути ламинат укладывается на любое основание, а подготовка состоит в его укреплении, выравнивании и очистке.

Укладка ламината

Она осуществляется с учетом следующих нюансов:

  1. Первой укладывается целая панель в дальнем, левом углу помещении.
  2. Между ламинатом и стеной формируется компенсационный зазор шириной порядка 10 мм. Для выдерживания одинакового размера по всему периметру пола используются пластиковые или деревянные клинья.
  3. Вначале укладывается полностью первый ряд возле стены. Крепление и стыковка плиток осуществляется в зависимости от типа ламината.
  4. Второй ряд начинается с разрезания плитки для обеспечения его смещения относительно первого ряда. Разрезание производится электролобзиком или ножовкой по металлу. При укладке важно выдерживать прямой шов одинакового размера. При необходимости плитки подбиваются с использованием деревянного бруска.
  5. При укладке последнего ряда используется специальная скоба, позволяющая плотно прижать плитку к предыдущему ряду и установить весь ряд на свое место.

После завершения укладки ламината по всему периметру пола закрепляется плинтус, который должен закрыть компенсационный зазор. Плинтус крепится к стене.

При монтаже напольного покрытия особое внимание уделяется специфическим участкам. Определенные сложности вызывает участок под отопительной батареей. Здесь сложно использовать замковое соединение, а потому плитки приклеиваются к основанию.

Для пропускания труб в ламинате сверлится отверстие нужного диаметра и вырезается кусочек материала для возможности завести трубу. После установки этот кусочек приклеивается.

Другой типичный участок – дверной проем. В косяке делается пропил, в который вставляется подложка и торец панели. Дверное полотно укорачивается на высоту нового напольного покрытия.

Особенности работы с разными типами ламината

Крепление и стыковка ламинатных плиток осуществляется в зависимости от типа замкового соединения. Выделяются 3 основных варианта:

  1. Клеевой способ. При использовании панелей без замкового элемента они крепятся с помощью специального клеевого состава. Он наносится по углам плитки и в ее центре. Для закрепления достаточно прижать ламинат к полу и выдержать 30-40 с.
  2. Lock («Лок»)-замок. Для его обеспечения на гранях плиток формируется профиль для их стыковки по системе «шип-паз». При укладке элементы подводятся друг к другу в горизонтальной плоскости. Уплотнение достигается легким простукиванием киянкой.
  3. Click («Клик»)-защелка. Это специальный замок, позволяющий надежно стыковать панели между собой. Соединение производится под углом к полу, а фиксация подтверждается характерным щелчком. После этого плитки опускаются на поверхность.

Самым надежным вариантом считается «Клик-замок», т.к. он полностью исключает какие-либо смещения. Ламинат для приклеивания стоит значительно дешевле, но трудоемкость монтажа повышается, а выдерживать ровный шов достаточно сложно.

Основные правила эксплуатации

Долговечность ламинатного напольного покрытия обеспечивается не только соблюдением правил укладки, но и правильностью его эксплуатации. Если используется обычный материал, то его мытье следует производить сырой тряпкой, без потоков воды.

При проливании жидкости на ламинат ее необходимо сразу тщательно вытереть, а место просушить. Пыль надо убирать не реже 2-х раз в неделю пылесосом. При появлении случайных царапин, их следует устранять при помощи канцелярского ластика или с использованием раствора пищевой соды.

Полезные видео

урок с инструкцией по укладке ламината, смотрим:
Как стелить ламинат несложным способом одному, а также разрешение проблем и нюансов при работе:

Наглядная видео инструкция по технологии укладки ламината с Click замком, а также обход труб радиаторов отопления, монтаж плинтусов, правила эксплуатации пола:
Ламинат в качестве современного напольного покрытия находит очень широкое применение. Уложить его своими руками достаточно просто, но для этого необходимо учитывать некоторые особенности изделий разного типа. При правильном подходе к выбору материала и монтажу плиток такое покрытие прослужит больше 20 лет и будет радовать глаз.

Источник: https://domavlad.ru/poly/ukladka-laminata.html

Установка ламината своими руками – инструкции!

Инструкция по укладке ламината: подготовка основания, схемы монтажа

Монтаж напольного покрытия из ламинированных панелей не требует специальных знаний, а потому под силу каждому.

Продуманная система замков, простота раскроя и укладки ламелей дает возможность самостоятельно сделать удобный пол в квартире за несколько часов.

Чтобы установка ламината своими руками прошла без затруднений, предварительно нужно изучить технологию каждого процесса и поочередность этапов.

Установка ламината своими руками

Выбор материала

Ламинированное покрытие для пола имеет различную прочность, водостойкость, цвет и фактуру, отличается по способу монтажа и цене. Чтобы новые полы служили долго и качественно, следует особое внимание уделить выбору ламината.

Покрытие класса 21, 22 и 23 предназначено для жилых помещений, 31 и 32 для коммерческих. Чем выше класс, тем прочнее материал. Оптимальная толщина для ламината составляет 7-9 мм.

Ламели большей толщины имеют такой же срок эксплуатации, но стоят дороже.

Общие сведения о классах ламината

Уровень влагостойкости и шумопоглощения обязательно должны быть указаны на упаковке производителем. Важным фактором является способ стыковки панелей: он бывает клеевой и замковый.

Первый вариант дает возможность надежно герметизировать стыки с помощью водостойкого клея, к тому же, такие панели дешевле. Ламинат с замковым способом крепления дороже, но обладает своими преимуществами.

Его очень просто укладывать, при необходимости можно без усилий заменить любую из ламелей.

Виды замков ламината

Кроме ламината потребуется приобрести подложку. Она защищает покрытие от повреждений при контакте с черновым полом, приглушает звуки, удерживает тепло. Самыми популярными материалами для подложки считаются вспененный полиэтилен и натуральная пробка.

Пробковая подложка

Полиэтиленовая подложка имеет низкую стоимость, не боится влаги, но слишком быстро изнашивается. Пробковая подложка долговечна, прочна, обладает высокими теплоизолирующими свойствами, но совершенно не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Подложка под ламинат из пенополистирола

Подложка под ламинат Penoroll

Подготовка бетонного основания

Монтировать ламинат можно на бетонную и деревянную основу. Чтобы покрытие не скрипело и не деформировалось, черновой пол должен быть идеально ровным. Допустимый перепад по высоте равняется 2 мм на квадратный метр площади.

Бетонный пол

В процессе подготовки понадобится:

  • цементно-песчаная смесь;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • грунтовка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • скотч.

Для начала основание очищают от пыли и проверяют его целостность.

Если поверхность слишком неровная, покрыта трещинами, рекомендуется сделать новую стяжку, так как выравнивание отдельных дефектов займет много времени.

Если же нет больших трещин и глубоких выбоин, имеющиеся неровности заделывают цементным раствором, а выступающие участки счищают. Обязательно проверяют горизонтальность чернового пола с помощью уровня или правила.

Грунтовка пола

Чистое ровное основание грунтуют, а затем покрывают полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной для гидроизоляции. Пленку стелют внахлест, укрепляя швы с помощью скотча. Очень важно, чтобы на пленке не было складок и других утолщений, которые после укладки покрытия приведут к продавливанию подложки.

Подготовка деревянного основания

При укладке покрытия на деревянный пол, основу также необходимо правильно подготовить. Нельзя производить монтаж, если доски пола рассохлись или расшатались, имеются зазоры, прогнившие участки.

Для подготовки понадобится:

  • влагостойкая фанера 15 мм;
  • антисептическая грунтовка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • уровень.

Оторванные доски прибивают к лагам, доски с пятнами от плесени или с выщербленными местами заменяют новыми. Щели заделывают герметиком, проверяют основу уровнем или правилом, тщательно грунтуют антисептическим составом.

Сверху настилают водостойкую фанеру и фиксируют ее к основанию гвоздями или саморезами. Если перепады по высоте больше 2 мм на метр площади, поверхность выравнивают, подкладывая под фанеру деревянные брусочки разной толщины.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Укладка панелей клеевым способом

Этот способ монтажа нельзя использовать, если установлена система «теплый пол». Также нельзя применять клей ПВА, который растворяется водой и не сможет обеспечить покрытию должную герметичность.

Перед монтажом покрытия на пол, ламинат следует подержать в комнате при температуре 18-20 градусов не менее 2 суток. Черновое основание закрывают подложкой из пробки или полиэтилена, укладывая материал встык и проклеивая швы скотчем.

Если панели имеют свою звукоизолирующую подложку, настилать вспененный полиэтилен на основу не нужно.

Клеевая укладка ламината

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Укладка клеевого ламината

По инструкции на упаковке разводят клей и дают ему настояться. Первую ламель поворачивают пазом к стене, затем по всей длине углубления наносят клей, захватывая и короткий срез ламели. Прикладывают к полу, вставляют между панелью и поверхностью стены клинья-распорки и прижимают.

Берут вторую доску, покрывают клеем верхнюю кромку торцевого паза и соединяют шпунты. Излишки клея сразу вытирают, не допуская высыхания. При необходимости панели слегка подбивают с помощью деревянного бруска молотком. Крайнюю ламель в ряду обрезают электролобзиком до нужной длины.

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Работы по укладке ламината

Следующий ряд всегда укладывают со смещением швов на определенное расстояние. Чаще всего это половина длины панели. Приступая к монтажу второго ряда, первую панель разрезают пополам электролобзиком, покрывают боковой срез клеем и прикладывают к ламели первого ряда.

Следующий фрагмент сначала соединяют с первым рядом, немного сместив его по длине, затем придвигают к смежной панели и закрепляют торцы шпунтами. Остальные доски укладывают точно так же.

После первых трех рядов работу приостанавливают на 1,5-2 часа, чтобы клей хорошо схватился.

Шаг 3. Укладка вокруг труб отопления

Укладка вокруг труб отопления

Если в полу вмонтированы трубы отопления или канализационные, нужно приложить к ним листок бумаги и обвести карандашом контуры прилегания.

По изготовленному шаблону делают вырезы в панелях, после чего срезы промазывают клеем и придавливают к поверхности. Между трубами и ламинатом следует вставить распорные клинышки.

Крайний ряд панелей монтируют с помощью ломика, аккуратно поддевая края досок. В завершение вынимают клинья, а зазоры по периметру помещения закрывают плинтусами.

Монтаж панелей замковым способом

При укладке панелей замковым способом материал точно так же должен пролежать в помещении не меньше 2 дней.

В это время пол застилают пробковой или полиэтиленовой подложкой, смежные полосы которой укладывают встык.

Чтобы утеплитель не сдвинулся во время монтажа ламината, а также для герметизации покрытия, швы проклеивают скотчем. Уплотнитель должен заходить на стены по всему периметру на 2-3 см.

В процессе укладки потребуется:

  • рулетка и карандаш;
  • строительный уголок;
  • острый нож;
  • электролобзик;
  • молоток и деревянный брусок;
  • клинья распорные.

    Клин распорный

Шаг 1. Монтаж первого ряда

Монтировать панели начинают от угла, располагая их перпендикулярно окну. Между обеими стенами и панелью крепят распорные колышки так, чтобы оставался зазор в 1 см. Вторую доску прикладывают к торцу первой, удерживая ее под небольшим уклоном, и аккуратно соединяют пазы. В конце ряда при необходимости панель обрезают и крепят недостающий фрагмент.

Как уложить ламинат самостоятельно

Шаг 2. Монтаж второго ряда

Новый ряд ламината укладывают со смещением стыков. Если от предыдущего ряда остался отрезок длиной не менее 30 см, укладку начинают с него, если же фрагмент слишком короткий, следует разрезать новую доску.

Панели второго ряда раскладывают вдоль первого и соединяют между собой на торцах, а затем образовавшийся блок прикрепляют к первому ряду сплошной полосой и защелкивают. Там, где замки закрылись не плотно, прикладывают к доске брусок и слегка подправляют молотком.

В местах изгибов стен и вокруг трубопроводов в ламелях вырезают отверстия по шаблону.

Как уложить ламинат самостоятельно

Нестандартная укладка панелей

Нестандартная укладка панелей

Многие предпочитают укладывать ламинат не параллельно стенам, а по диагонали, под паркет, с использованием панелей разных оттенков. Диагональная укладка потребует увеличения расхода материала примерно на 7%, под паркет немного больше, поскольку придется много досок обрезать по узору.

Монтаж ламината по диагонали

Укладка ламината

Чтобы выложить панели по диагонали, от угла необходимо отмерить одинаковое расстояние на обе стены и поставить карандашом метки. Затем с помощью гвоздиков между метками натягивают толстую леску и закрепляют.

Это поможет точнее определить расположение ламелей. Первую полосу обрезают с двух сторон под углом в 45 градусов и вставляют между стенами так, чтобы оставался зазор около 1 см.

Закрепляют в зазорах распорные клинья.

Как класть ламинат по диагонали

Второй ряд должен состоять из двух фрагментов, стыкующихся ровно посередине первой доски. У этих фрагментов обрезают только один край под углом, следя за тем, чтобы у стены все время оставался зазор.

Для удобства можно заполнить центральную часть пола, а потом заниматься обрезкой ламелей и укладкой боковых участков.

После заполнения всей площади клинья вынимают, острым ножом обрезают излишки уплотнителя, устанавливают плинтусы.

Монтаж плинтуса своими руками

Оригинально смотрится вариант укладки под паркет: фрагменты панелей по 30 см длиной выкладывают в виде плетенки или елочки, чередуя вертикальные и горизонтальные куски.

Если использовать ламинат двух оттенков и смещать стыки не на половину длины, а на 30 см в каждом ряду, получатся красивые зигзаги.

Можно выкладывать большие и малые квадраты, монтируя поочередно ряды из вертикальных и горизонтальных фрагментов.

Чтобы скрыть неаккуратные срезы вокруг трубопроводов или стыки смежных покрытий разной толщины, используют специальные декоративные обводы и пороги под цвет ламината. На изогнутых стыках удобно применять гибкие порожки, которые легко принимают нужную форму и имеют декоративный вид.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/pol/ustanovka-laminata-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.