Двери входные деревянные своими руками: изготовление и монтаж

Содержание

Как сделать дверь из досок в домашних условиях

Двери входные деревянные своими руками: изготовление и монтаж

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

  1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
  2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
  3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Примечание. Как самому изготовить металлическую входную дверь, установить замок и декорировать различными способами, читайте в подробной инструкции.

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или баню. Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

  • низкая цена;
  • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
  • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

  1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
  2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
  3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
  4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
  5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

  • дверные ручки, защелки и замки;
  • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
  • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
  • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
  • чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5—6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

  1. Уложите лесоматериалы на ровную поверхность, отмерьте требуемую длину и обрежьте края по линии.
  2. Убедитесь, что доски совпадают по высоте и на стыках отсутствуют перепады. В противном случае замените элементы либо прострогайте их рубанком.
  3. Изготовьте 3 трапециевидных бруса, показанных на чертеже. Проставьте на планках и полотне номера, чтобы впоследствии их не перепутать местами (например, при ремонте).
  4. Наметьте на створке 3 паза и вырежьте их, пользуясь имеющимся инструментом. Каждую канавку четко подгоните под сечение поперечин.
  5. Забейте деревянные стопоры в пазы киянкой либо резиновым молотком, вставляя их со стороны торца будущего полотна. Для верности прикрутите доски к поперечинам шурупами по дереву.

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

  1. Отрежьте 2 длинных и 3 коротких бруса по размерам дверной коробки с зазором 5 мм.
  2. Сделайте из брусьев раму, скрепив их между собой и четко выверив углы 90°. Способ крепления – произвольный: в полдерева, шип – паз и просто встык на саморезах. Третий брус ставится в качестве средней перемычки между стойками.
  3. Соединение промажьте столярным клеем и дайте изделию просохнуть.
  4. Облицуйте раму с одной стороны выбранным материалом – вагонкой, фанерой или ламинатом, прикрутив шурупами либо прибив гвоздями.
  5. Внутри каркас заполните звукоизоляцией, утеплителем либо другими досками низкого качества. В месте врезки замка стойку рамы следует усилить дополнительным бруском.
  6. Зашейте вторую сторону двери и установите фурнитуру.

Рекомендация. Если обшивка выполняется вагонкой и подобными отдельными элементами, каркас желательно ужесточить изнутри укосами. При облицовке цельным листом фанеры жесткость предусматривать не обязательно.

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

  1. Скрепите из проструганных досок раму, посадив шипы в пазах на столярный клей. Ставьте все 3 перемычки – верхнюю, нижнюю и среднюю, места соединений зафиксируйте струбцинами.
  2. После высыхания клея стыки нужно усилить деревянными нагелями (круглыми колышками), забиваемыми в отверстия диаметром 8 мм.
  3. Два получившихся проема закройте филенками из любого подходящего материала – вагонки, массива толщиной 25 мм или ламинированным ДСП. В верхнем проеме можно сделать стеклянную вставку.
  4. Закрепите филенки штапиками.

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие.

Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки.

Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Источник: https://qustu.com/kak-sdelat-dver-iz-dosok-v-domashnih-usloviyah/

Простая установка деревянной двери с коробкой своими руками пошагово

Монтаж деревянной двери с коробкой своими руками можно сделать в течение пары часов при наличие необходимого инструмента и знаний.

Деревянная дверь достаточно проста при установке, так как она имеет небольшой вес и габариты. таким образом справиться с монтажом двери можно, не прибегая к помощи. Перед тем, как начать установку нужно обратить внимание на наличие необходимого инструмента и материалов.

Что вам потребуется для установки деревянной двери:

  • Дверное полотно, купленное в магазине со всеми комплектующими;
  • Шуруповерт или отвертка (лучше использовать автоматику для более прочного закрепления коробки и самого полотна);
  • Пила по дереву (она будет необходима при сборе коробки);
  • Необходимая фурнитура, которая должна идти в комплекте к двери;
  • Уровень для правильной ориентации дверного короба в проемах;
  • Монтажная пена для заполнения зазоров между коробом и стеной;
  • Стамеска или ручной фрезерный станок для вырезания паз при сборе коробки, а также при установке замка, если это не сделано производителем;

Проверяйте наличие всей фурнитуры и крепежей еще в магазине при покупке дверного полотна, так как при сборке производитель может не доложить какие-то детали и установка деревянной межкомнатной двери своими руками превратится в каторгу!

Пошаговая инструкция установки деревянной двери

После того, как вы убедились, что весь инструмент и необходимое есть у вас в наличие, можно начинать сборку деревянной двери. Для начала распакуйте дверь и просмотрите внимательно все ее детали. Вы должны четко понимать, для чего нужна каждая деталь.

Начинать установку деревянной двери следует пошагово в строгой последовательности, чтобы оптимизировать процесс:

  1. Демонтаж старой двери;
  2. Сборка короба;
  3. Закрепление дверного полотна в коробе;
  4. Монтаж двери с коробом в проем;
  5. Установка фурнитуры.

Рассмотрим каждый этап сборки пошагово

Установка деревянной двери с коробкой своими руками это не только сборка самого полотна и коробки, но и подготовка дверного проема, куда будет монтироваться дверь.

Сначала необходимо снять старую дверь с петель, затем распилить старый короб не менее, чем в трех местах с каждой стороны и выдернуть деревянные планки старого короба.

Этот процесс требует внимательности и аккуратности, потому как, если вы повредите дверной проем, то новая дверь будет сидеть неровно из-за увеличения зазоров.

После того, как проем подготовлен можно приступать к сборке короба. В фабричной упаковке короб выглядит, как два длинных резных бруска – это будут вертикальные несущие короба и два коротких – верхняя планка и порог.

Вертикальные несущие подрезаются по длине вашего проема и соединяются с короткими верхними и нижними с помощью саморезов.

Вертикальные бруски обычно необходимо подпиливать и удалять лишние выступы, чтобы короб полностью был собран в ровную рамку.

Лучше всего расположить дверной короб на полу и собирать всю конструкцию вплоть до присоединения дверного полотна к коробу в горизонтальном положении. В таком случае вы обезопасите себя от неправильного расположения петель

Установка межкомнатной деревянной двери с простой коробкой своими руками может быть и при условии, что дверное полотно вы выпиливали самостоятельно. В таком случае вам необходимо будет с помощью стамески и фрезерного станка проделать отверстие в дверном полотне для закрепления всей фурнитуры и дверных петель.

При покупке двери в фабричной упаковке все отверстия для монтажа замка, фурнитуры и петель, как правило, уже сделаны производителем.

Дальнейшим этапом следует присоединить петли к коробу в зависимости от стороны открывания вашей двери и надеть дверное полотно на петли в коробку.

В идеале полотно должно лечь в коробку с одинаковыми зазорами в несколько миллиметров для легкого открывания двери.

Следующий этап сборки двери самый важный, так как от того, как ровно вы установите дверь с коробом в дверной проем зависит результат всей работы. В идеале, после того, как вы зафиксируете дверь в дверном проеме хотя бы по одному бруску (как правило по верхнему), остальная коробка с дверным полотном должны встать идеально с одинаковыми зазорами относительно дверного проема и каждого бруска.

Такой зазор должен составлять не более 5 см и не менее 3 см. Часто бывает, что стандартное дверное полотно уже, чем дверной проем, в таком случае зазор в 5 см фиксируется относительно одной из несущих балок.

Для того, чтобы зафиксировать зазоры и все дверное полотно с коробом, необходимо подложить что-то между каждой несущей балкой и проемом, а дверное полотно лучше открыть и также подложить под него фиксатор. После того.

как вы убедились, что дверной короб установлен ровно по центру (сделать это можно с помощью уровня, который необходимо приложить с каждой стороны дверной коробки), зазоры не превышают рекомендованные, а дверное полотно при открытии и закрытии не выступает за пределы стены, необходимо зафиксировать дверь с помощью герметика (монтажной пены).

Это достаточно простая процедура. просто по периметру всей двери необходимо заполнить зазоры пеной. Важным нюансом в этом процессе является быстрое и плотное заполнение зазоров пеной.

При высыхании герметик начнет расходиться и дверное полотно вместе с коробкой может начать смещаться.

При недостаточной герметизации после высыхания дверь может начать расшатываться, что также приведет к перекосу конструкции, а при избытке пены она испортит внешний вид вашей двери.

Устанавливайте коробку в проем вместе с дверным полотном. В таком случае вы оптимизируете процесс выравнивания и короба и двери по проему одновременно

По сути на этом установка двери закончена и завершающим этапом идет установка ручки и срезание острым строительным ножом лишней монтажной пены, которая выступает из проема.

Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/320

Особенности изготовления полотна из дерева, советы по отделке наружного блока двери и установке

Входная деревянная дверь, изготовленная своими руками, часто имеет простое полотно щитового типа. Самостоятельная сборка филенчатой двери, особенно со вставками из стекла, потребует наличия навыков работы с деревом и специальных инструментов. Но сборка и монтаж деревянного входного блока не представляют сложности.

Перечень необходимых инструментов

Чтобы сделать входные деревянные двери своими руками, нужны сухие пиломатериалы хорошего качества (брусок, доски или фанера). Если полотно будет обито утеплителем, то допустимо наличие небольших дефектов (сучки до 2 см).

Но филенчатые двери обладают собственной декоративностью, поэтому используйте качественную древесину для их изготовления.

Для двери эконом-класса подойдет сухой сосновый материал, а для элитных деревянных изделий можно использовать массив дуба и других ценных пород.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

  • рубанок;
  • ножовка или электропила;
  • стамеска;
  • молоток;
  • дрель с насадками;
  • уровень строительный;
  • рулетка;
  • столярный клей;
  • крепежные материалы (саморезы, гвозди, анкерные болты, деревянные штифты);
  • монтажная пена;
  • фурнитура дверная (замки, петли, ручки и пр.).

Для изготовления филенчатой двери потребуется фрезер.

Изготовление полотна деревянной двери

Перед тем как сделать своими руками полотно для входной деревянной двери, нужно изготовить коробку, которая будет вставлена в проем. Размеры полотна измеряют по внутренним параметрам этой детали. Чтобы деревянная входная дверь свободно закрывалась, от полученных мерок нужно отнять по 5 мм.

Собрать полотно можно разными способами:

  1. для щитового со шпонками потребуются доски и бруски толщиной около 5 см;
  2. филенчатое собирают из досок толщиной не менее 4 см;
  3. для каркасного нужна влагостойкая фанера, деревянные бруски и внутренний утеплитель (ЭППС, минвата и пр.).

Чтобы полотно щитовой двери не продувалось ветром, лучше выбрать шпунтованные доски. Их нужно гладко обстругать рубанком, нарезать по высоте проема коробки, уложить рядом, выравнивая верхнюю и нижнюю кромки. Деревянные шпонки делают так:

  • Брусок толщиной 5 см и длиной, равной ширине будущего полотна, надо обрезать по боковым сторонам так, чтобы они были скошены под углом около 60°. Профиль бруска будет напоминать трапецию с нижним основанием 5 см, а верхним — 30 см на одном конце и 35 — на другом. Сделать 2 одинаковые детали.
  • Соответственно профилю шпонок размечают пазы в плоскости полотна, углубляя их на ½ толщины доски.
  • Делают пропилы по намеченным линиям.
  • Стамеской выбирают древесину из паза, выравнивая его дно.
  • Шпонку нужно вдвинуть в паз. Этого крепления уже достаточно, но можно нанести столярный клей на внутренние поверхности паза или использовать деревянные штифты и саморезы для крепления досок к шпонке.
  • Чтобы изделие не повело в процессе эксплуатации, между шпонками можно установить укосину. Для этого торец бруска отпилить согласно профилю части шпонки, которая выступает над полотном и под углом к ней. Примерить деталь и откорректировать спил, чтобы не было зазора. Другой торец разметить по профилю другой шпонки в месте пересечения ее и укосины. Деревянную деталь прикрепить гвоздями или саморезами.

Среди вариантов крепления шпонки есть и более простой: брусок можно не углублять в полотно. Детали нужно спилить с торцов под углом не менее 45°. Их укладывают на подготовленное полотнище сверху и прикрепляют саморезами к каждой доске. Такое изделие отличается меньшей прочностью, поэтому укосину ставить необходимо.

Каркасную дверь сделать проще:

  1. Вырезать 2 детали из влагостойкой фанеры (толщина — 1.5-2 см) по меркам высоты и ширины полотна.
  2. Напилить бруски для каркаса: 2 длинных (по высоте двери), 2 коротких (по ширине) и 1-2 для ребер жесткости (расстояние между вертикалями).
  3. Закрепить каркас на 1 лист фанеры по периметру, установить ребра жесткости внутри него.
  4. Заполнить пустоты утеплителем для входной деревянной двери.
  5. Прикрепить 2 лист фанеры, закрывая каркас и начинку двери.

После этого останется только обработать край фанеры наждачной бумагой.

Филенчатая деревянная дверь состоит из обвязки и вставок. Доски обвязки для входной двери должны быть 4-5 см толщиной, чтобы она лучше сохраняла тепло. Филенки можно сделать из толстой фанеры или доски, вставить стеклянные или зеркальные элементы.

Детали обвязки вырезают с элементами для соединения шип-паз. По внутренней стороне частей обвязки нужно выбрать пазы для филенок. Сами деревянные вставки оформляют так, чтобы их края имели выступы, входящие в пазы. Стекло или фанеру нарезают по нужным размерам вставок, учитывая припуск для углубления их в пазы (по 1,5-2 см на каждую сторону).

Дверь собирают, вставляя филенки в пазы обвязки. Чтобы наборная деревянная конструкция не рассыпалась при рассыхании, пазы следует промазать клеем. После сборки в местах соединений просверлить отверстия и вогнать в них штифты на клею. Готовую дверь просушить в течение 24 часов.

Основные принципы монтажа

Установка входной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

  • подготовка проема;
  • монтаж коробки из дерева;
  • навешивание деревянного полотна и его регулировка;
  • окончательная отделка двери (обивка, окраска, монтаж фурнитуры).

Все этапы проводят последовательно. Ставить деревянную дверь в проем удобнее с помощником.

Подготовка проема

Перед установкой двери нужно произвести подготовительные работы, которые состоят в обработке внутренних плоскостей проема так, чтобы между коробом и стеной оставалось как можно меньше щелей.

В каменном или бетонном доме края могут быть неровными. В этом случае при больших дефектах проема (торчащий кирпич, наплыв бетона и т. п.) стоит предварительно выровнять его, отколов выступающие части.

В деревянном доме входную дверь своими руками нужно устанавливать после того, как торцы бревен будут запилены с шипом для прочного соединения.

Установка дверной коробки на входную группу

Деревянный короб для бревенчатого дома должен иметь специальный паз: его выбирают в бруске на вертикальных стойках, со стороны, которая будет примыкать к стене.

Перед тем как сделать входную деревянную дверь, нужно произвести измерения высоты и ширины проема. Замеры производят по горизонтали и вертикали, учитывая длину шипа на деревянной стене.

Подготовленные детали (с выбранным пазом) складывают вместе, выравнивают стыки под прямым углом.

На 1 стороне коробки выбирают 1 четверть древесины, формируя притвор. Его глубина должна соответствовать толщине полотна деревянной двери. В закрытом состоянии края полотна должны входить в коробку заподлицо. Если на внутренней стороне коробки будет установлено второе полотно, то притвор делают и там. Ширина притвора составляет около 3 см.

Коробка для деревянного дома собирается прямо в проеме и крепится непосредственно к бревнам гвоздями достаточной длины. Чтобы бруски при этом не раскололись, отверстия для гвоздей лучше просверлить заранее.

Шляпки следует немного утопить в древесину, а отверстия замазать шпаклевкой. Все элементы деревянной коробки имеют ширину, равную толщине стены.

Толщина самого бруска, используемого для ее изготовления, должна быть достаточной, чтобы в нем можно было выбрать паз для установки.

При сборке деревянной коробки без паза (для каменного, щитового или другого строения, не дающего усадки) детали имеют толщину 8-15 см. Отмеряем, нарезаем и соединяем предварительно бруски в единую конструкцию. Для прочности можно обработать торцы вполдерева или сделать профиль для соединения шип-паз. На места соединений нанести клей, а затем выполнить крепление саморезами или гвоздями.

Установить коробку в щитовом доме допускается с помощью гвоздей или длинных саморезов. В каменном строении для крепления применяют анкерные болты: сверлят отверстия через древесину короба в стену, а затем при необходимости углубляют их. Капсулу болта помещают в отверстие и закручивают анкер.

Отделка наружного блока

Чтобы навесить деревянное полотно, его устанавливают в раму так, чтобы зазор на петлевой стороне был минимальным. Затем намечают места монтажа петель. Как установить петли и ручку, подробно описывает пошаговое руководство:

  1. Под карты петель стамеской нужно выбрать древесину на толщину 2-3 мм, чтобы металлическая пластина не выступала над деревянной поверхностью. Если глубина выемки будет недостаточна, то входная дверь из дерева не сможет плотно закрываться, а на стороне петель останется щель между полотном и коробкой.
  2. Прикрепить части петель саморезами к коробке и полотну. Для крепежа лучше выбирать закаленные шурупы по дереву черного цвета.
  3. Для установки ручки с защелкой нужно сделать отверстие в полотне с помощью фрезы диаметром 5 см (насадка на дрель). Стамеской выбрать отверстие для язычка в кромке полотна и в притворе. Ручку установить по инструкции к изделию. Ручку-скобу можно просто прикрепить саморезами в удобном месте.
  4. Под врезной замок (если он отдельно от ручки), делают такое же отверстие.

Подготовленное полотно навешивают на петли и регулируют.

Щели между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной. После отвердевания состава (через 24 часа), срезают выступающие излишки. На раму устанавливают наличники. Для этого требуется:

  • снять мерки высоты и ширины коробки;
  • нарезать детали с припусками на торцах, равными ширине наличника;
  • часть торцов спилить для соединения деталей под углом 45°;
  • прикрепить детали саморезами к коробке так, чтобы они не мешали открывать дверь.

Дальнейшая отделка деревянной двери сводится к ее покраске или покрытию лаком для защиты от осадков.

Выбор замка

Хозяин сам решает, какой замок более надежен. На деревянную дверь можно установить элементы:

  1. висячие (съемные);
  2. накладные;
  3. врезные.

Кроме этого, на внутренней стороне полотна можно монтировать цепочки, засовы и щеколды. Каждый тип замка отличается способом установки, подробно описанным в инструкции к изделию.

Источник: https://ODveryah.ru/montazh/vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami

Входная деревянная дверь, как собрать и установить в мгновение ока

03.09.20166618

Двери входные деревянные, хотя уступают по прочности стальным, остаются востребованным продуктом. Их устанавливают в квартирах, на дачах, в загородных коттеджах, учреждениях.

Стоимость полотна стандартных размеров 2000*800*40 мм – от 5–10 тысяч рублей (цена на нестандартные размеры начинается от 10–15 тысяч), плюс дверная коробка с наличниками 3–5 тысяч.

При желании сэкономить, возможна установка деревянных дверей своими руками.

Деревянная дверь

Преимущества и недостатки входных дверей из дерева

Главный недостаток – они не взломоустойчивы, хотя достаточно прочны. К тому же дерево горюче, поэтому требует дополнительной пропитки антипиренами – веществами, препятствующими возгоранию. Плюсов гораздо больше:

  • Деревянные двери экологичны – натуральная древесина не выделяет токсичных веществ.
  • Они обладают высокой степенью теплоизоляции сами по себе, к тому же их легко утеплить любым способом – крепление к деревянной поверхности осуществляется без значительных усилий.
  • Дерево – неплохой звукоизолятор.
  • Цена на них относительно невысока.
  • Нет опасности, что при пожаре их заклинит.

Какими бывают

Входные двери, изготовленные из деревянных элементов, делятся на несколько видов:

  • двери филенчатые (с рельефной поверхностью) – состоят из каркаса-обвязки и вставленных в него более тонких пластин-филенок;
  • щитовые (с гладкой поверхностью) – состоящие из скрепленных между собой брусков (в виде рамы или Z-образной формы), на которые накладывается сплошной лист МДФ, ДСП, шпона или деревянная обрешетка;
  • из массива – состоит из сплошного ряда склеенных между собой в разных направлениях брусков;
  • дверь из досок представляет собой ряд продольных досок, скрепленных поперечными брусками (самый простой вид, используемый для хозпостроек и калиток).

Филенчатые деревянные двери сделать своими руками несколько сложнее, так как в них есть профилированные и закругленные элементы, но они гораздо красивее. Щитовые можно обшить с двух сторон листом ДСП, ДВП, утеплить между слоями минватой и даже вставить металлический лист внутрь, сделав их практически бронированными.

Из массива дуба

Изучаем конструкцию

Изготовление дверей из дерева не самая простая задача в категории «Сделай сам», но осуществимая. Дверной блок состоит из двух частей:

  • дверная коробка (рама) – 4 соединенных между собой бруса, прочно крепящихся в проем;
  • дверное полотно, навешивающееся на коробку при помощи петель.

Крепление короба к проему осуществляется при помощи анкеров – арматурных щитов, болтов или скоб, которые гарантируют надежность фиксации.

Для соединения частей дверного полотна используются шканты, саморезы, гвозди, уголки и способ «шип – паз».

Изготавливают деревянные двери своими руками из сосны, ели (чаще всего, так как эти мягкие породы очень легко поддаются обработке), ясеня, лиственницы или дуба (последний очень прочный и дорогой материал).

Для полотна выбирают гладкую древесину без дефектов – сучков, жучков и трещин. Материал желательно перед использованием просушить не менее 2 недель при температуре более 25 ̊ С – иначе изделие из влажной древесины даст усадку, растрескается, покоробится.

Готовим инструменты

Под столярные работы нужно отвести и оборудовать специальное помещение. Понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка, лобзик;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • фрезер для выборки пазов, фасок;
  • молоток, отвертка, дрель;
  • шлифовальная машина, наждачная бумага;
  • рулетка, уровень, угольник, отвес;
  • саморезы 25 мм, гвозди, шурупы, уголки;
  • скобы, болты, анкера;
  • штифты (шканты).

Материалы, которые необходимы, чтобы сделать входные двери своими руками:

Для короба: брус 10 см шириной, 5 см толщиной. Метраж (длина) определяется конкретными размерами двери и указывается на предварительно составленных для работы чертежах. Короб состоит из 2-ух вертикальных стоек и 2-ух горизонтальных перекладин – верхней и нижней (порога).

Для полотна: Доски, бруски в количестве в соответствии с чертежами, столярный клей.

Фурнитура: петли, замки, ручка дверная.

Для украшения откосов используют наличники.

Инструменты для столярных работ

Общий порядок работы

Установка входной деревянной двери своими руками начинается с подготовки проема. Его освобождают от прежней дверной коробки, при отсутствии анкеров просверливают отверстия для них.

  1. Измеряют размеры дверного проема.
  2. Изготавливают по этим размерам короб.
  3. Вставляют короб в дверной проем, крепят к нему анкерами (арматурой или длинными болтами). Делают с внутренней стороны выборку примерно на ¼ – для плотного прилегания дверей.
  4. Запенивают щели (или заделывают бетоно-песчаной смесью).
  5. Изготавливают дверное полотно. По периметру оно должно быть на 2–3 мм меньше короба, для беспрепятственного закрывания дверей.
  6. Навешивают полотно на коробку.
  7. Прикручивают фурнитуру.
  8. Устанавливают наличники, оформляют откосы.

Крепление короба к проему в деревянных срубах осуществляется по другому принципу (делается паз на вертикальных стойках, в который входят шипы стенных бревен), предусматривающему возможность подвижек и усадок. В этом случае входная деревянная дверь своими руками установленная не доставит в дальнейшем проблем.

Наличник пристреливается профессиональным пистолетом

Делаем филенчатые двери

Двери филёнчатые деревянные состоят из обвязки и филенки. Обвязка играет роль основы-каркаса, филенка – вставки.

Обвязка делается из брусков, соединенных по методу «паз – шип» и имеющих по внутренней кромке фаску-паз для вставки в него филенки.

Филенка может быть из массива, соединения досок, ДВП, МДФ.

Определяют размеры двери, количество поперечин в каркасе и количество филенок – оно может быть разным, как и их форма.

  1. боковые стойки – 2 штуки;
  2. горизонтальные поперечины (верхняя и нижняя) – 2 штуки;
  3. вертикальная (центральная) перемычка – 1 шт.;
  4. средние поперечины – 4 шт.;
  5. филенки – 6 шт.

В боковых стойках с внутренней стороны делаются пазы.

В горизонтальных поперечинах с внутренней стороны паз, на концах шипы.

В вертикальной перемычке – пазы с двух сторон, а сверху и снизу – шипы.

В средних поперечинах с двух сторон фаски, на концах – шипы.

Филенки могут быть цельными или из 3-4 тонких досок, соединенных способом «паз-шип». Они фрезеруются декоративным способом и вставляются в фаски боковых, центральных стоек и поперечин.

  • Когда все элементы готовы, филенчатые двери собирают без клея.
  • Подгоняют все соединения.
  • В местах соединений просверливаются отверстия для последующей вставки штифтов (шкантов).
  • Дверь разбирают, сажают соединения на клей, вновь собирают. (Иногда клей не используют).
  • Сушат под гнетом.
  • Шлифуют.
  • Привинчивают петли, ручки, замки, монтируют на короб.

Филенчатые двери из массива сосны

Собираем щитовой вариант

Щитовая входная деревянная дверь распространенный вариант, может быть сплошной или пустотелой. Сплошная – скрепленные между собой доски, соединенные дополнительно поперечными брусками.

Пустотелая представляет собой каркас, обшитый листом ДСП, ДВП, МДФ и заполненный уплотнительными структурами (сотами, поперечными рейками) или утеплителем.

Изготовление и установка двери своими руками происходят по разным схемам в зависимости от ее вида и состава.

Сплошная щитовая дверь чаще используется в хозпостройках, сараях и банях, но может устанавливаться в качестве входной в доме с замыслом «под старину».

  1. Подготовить по размерам продольные доски, поперечные и диагональные бруски.
  2. Продольные детали прострогать, откалибровать, выбрать по кромке пазы и гребни для соединения между собой. Как вариант без пазов – по всей длине на каждой стороне выбрать четверть, чтобы при соединении они накладывались друг на друга без щелей. Соединить в одно полотно.
  3. Усилить конструкцию при помощи поперечных брусков. Для них рекомендуется выбрать неглубокие канавки. Можно для избежания перекосов прикрепить диагональную планку.
  4. Крепить детали саморезами.

Пустотелая щитовая дверь имеет множество разновидностей. Общие этапы процесса ее изготовления:

  1. Сделать по размерам рамку из брусков – каркас прямоугольной формы. Соединение клеевое на шип (дополнительно закрепляются стальными скрепками или шкантами). В качестве усиления можно в каркасе предусмотреть поперечные и диагональные бруски.
  2. Заполнить наполнителем – брусками, рейками, сотами и другими с утеплителем между ними.
  3. Изготовить обшивку каркаса-рамки: раскроить сплошной лист ДВП, ДСП, фанеры или сделать облицовочный слой из досок.
  4. Облицевать каркас – соединение на саморезах, гвоздях 20-25 мм плюс клей. Высушить под прессом или с использованием струбцин.

Нестандартные варианты – повышаем комфорт

Если входные проемы превышают стандартные размеры, то можно изготовить полуторные дверине только удобный, но и красивый вариант. Они состоят из двух створок, одна из которых общепринятых размеров, а вторая узкая.

На узкую створку дополнительно крепятся фиксаторы, она открывается при необходимости внести в помещение негабаритную мебель.

Изготавливается полуторная деревянная дверь своими руками по тем же принципам – составляются чертежи, на основании которых закупаются комплектующие и делается дверь.

Еще один повышающий уровень комфорта элемент – электронный замок. Это может быть кодовая панель или всевозможные считыватели данных (отпечатков пальцев, сетчатки глаз или данных с карточек). Относительно недорогой и простой для самостоятельной установки прибор – кодовая панель, для которой необходимо сделать прямоугольное отверстие в двери и закрепить винтами.

Изготовление и монтаж входной деревянной двери своими руками даст практические навыки, привнесет индивидуальность в жилище, поможет сэкономить и станет поводом обновить свой взгляд на привычные вещи.

Источник: http://MisterDver.ru/types-of-doors/vxodnaya-derevyannaya-dver-kak-sobrat-i-ustanovit-v-mgnovenie-oka/

Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?

Строительство жилого или загородного дома всегда сопряжено с большими материальными затратами. Чтобы сэкономить средства, многие виды строительных работ стараются сделать своими руками.

Насколько реально самостоятельное изготовление уличных входных дверей? В сегодняшней статье – мастер-класс по собственноручному изготовлению деревянной наружной двери.

В помощь мастеру предлагаем ознакомиться с фото и видео по данной теме.

Наружные двери из дерева – изготовление своими руками

Для начала стоит напомнить, что деревянная дверь состоит из двух основных элементов: дверного полотна и дверной коробки. Кроме основных конструкций из дерева, для нормального функционирования двери требуются: замки, ручки, петли, металлический крепеж.

Для изготовления деревянной входной двери потребуются пиломатериалы: брус для обвязки коробки; доски; бруски; широкая доска для порога (если он предусмотрен); наличники. Для утепления дверного полотна может потребоваться утеплитель. Выполнять работы по изготовлению двери нужно с использованием различного инструмента:

Инструменты, необходимые для создания двери

  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • ножовка, набор стамесок;
  • наждачная бумага для шлифования;
  • крепеж.

Клей столярный, фурнитуру, ДСП – эти материалы стоит заранее приготовить перед началом работ по устройству двери.

Совет! Выбирая пиломатериалы для изготовления дверного блока, стоит обратить пристальное внимание на качество древесины, наличие сучков, степень влажности, геометрические размеры. Дерево должно быть просушенным, иначе после изготовления двери возможны деформационные изменения.

Щитовые дверные полотна

Это достаточно простые конструкции, собранные из отдельных досок, равных по параметрам: длине, толщине, ширине.

После проведения обязательных замеров, позволяющих определить размеры дверного полотна, следует приступить к заготовке досок для двери. Материал запиливается до нужных размеров, обрабатывается шкуркой.

Если щитовая дверь из отдельных досок будет отделана ДСП, то из листа выпиливается заготовка необходимого размера.

Чтобы дверь из дерева служила долго, обработайте ее специальными защитными составами

Для сборки дверного полотна следует заготовить бруски обвязки – шпонки и подкос.

 Шпонки служат для закрепления собранного из досок щита, устанавливаются внизу и вверху дверного полотна. Всего требуется заготовить 2 шпонки.

 Подкос устанавливается по диагонали двери, деталь предупреждает преждевременные перекосы и деформации дверной конструкции.

Затем дощатую заготовку обшивают ДСП, если предусмотрена дополнительная отделка полотна двери.
Для навешивания двери необходимо выбрать надёжные прочные петли, которые способны выдержать вес полотна и многократные открывания дверного полотна.

Совет! При выборе петель необходимо учесть направление распахивания двери (налево или направо).

Сборка щитовой деревянной двери из заранее приготовленных досок происходит следующим образом:

  • Раскроенные и ошкуренные детали раскладываются на полу.

  • С помощью молотка и гвоздей (саморезов и шуруповерта) доски собираются в щит, одновременно укрепляют полотно шпонками и подкосом.

Совет! При сборке щитовой двери необходимо проводить контрольные замеры уровнем и рулеткой.

К щитовым дверям относятся конструкции, собранные из целых листов фанеры или ДСП, с прокладкой внутри слоя утеплителя.

Заготовленные по размеру листы ДСП, брус, шпонки и подкосы соединяют в следующей последовательности:

  1. Собирается каркас из брусьев.
  2. По периметру короба устанавливаются шпонки, по диагонали брус подкоса.
  3. Закрепляется наружный лист фанеры или ДВС на каркасе, внутрь вкладывается утеплитель, вторая сторона двери закрывается подготовленным листом ДСП.
  4. После окончания работ по сборке дверного полотна, на дверную конструкцию навешивают петли и монтируют дверную фурнитуру.

Филенчатые двери

Филенчатые двери – более надёжные конструкции входных дверей, при этом обладают высокой степенью декоративности. Основа двери состоит из качественного бруса, который называется обвязкой. Центральная часть двери представляет вставку из дерева, фанеры, ДСП (собственно филенка). Укрепление филенчатой вставки производится в пазы обвязки, которые предусматриваются при раскрое бруса.

Составные части филенчатой двери

Филенки могут быть цельными или составными, при этом могут иметь элементы декора или стеклянные вставки. Для надёжного закрепления филенки в пазах используется столярный клей.

Совет! При изготовлении филенчатой двери предпочтение следует отдать древесине хвойных пород (сосна, кедр, лиственница). Дубовая доска отлично подходит для изготовления филенчатых дверей, только стоимость дубовой древесины очень высока.

Для изготовления филенчатой двери следует заготовить:

  • брус для стоек обвязки;
  • филенку;
  • фурнитуру;
  • крепеж.

Инструменты необходимы те же, что и в случае изготовления щитовой двери.

Предварительно напиленные по размерам бруски соединяют в единый каркас: в обвязочных брусках предусматриваются пазы для укрепления филенки. Места укрепления петель, дверных ручек, запорных устройств, можно усилить постановкой дополнительных брусков.

Собранная филенчатая часть укрепляется в пазах, фиксируется с помощью клея. Допускается укреплять филенку посредством установки штапиков, хотя этот метод не гарантирует прочного и долговечного соединения. Готовое дверное полотно навешивается в дверную коробку аналогично щитовой двери.

Двери наружные со стеклянными вставками – допускается вставлять стеклянные вставки во входные двери. Для этого стоит тщательно измерить размеры вставки, и раскроить лист стекла в соответствии с этими размерами. Для монтажа стеклянных вставок требуется выполнить дополнительную обвязку каркаса под установку стекла, а также использовать для укрепления штапики.

Имея минимальные навыки по работе с деревом, можно значительно сэкономить средства, изготовив входную дверь собственноручно.

Источник: https://verydveri.ru/vxodnye/materias/kak-sdelat-derevyannuyu-dver-dlya-doma.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.