Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Содержание

Как сделать прочные бетонные столбы для забора своими руками – пошаговая инструкция

Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Сделать бетонные столбы для забора своими руками можно в домашних условиях, но сразу следует отметить, что заводского качества не получится, так как для этого нужен вибростол и для изготовления двух или трех десятков столбов никто не станет его приобретать. Тем не менее, это не противотанковые ежи и прочности тех ЖБИ, которые будут сделаны в кустарном порядке, вполне достаточно для ограждения. Узнайте все о самостоятельном изготовлении и приступайте к работе.

Технология изготовление опалубки

От опалубки зависит не только форма заливаемого изделия, но и его механические качества, так как бетон нужно плотно утрамбовывать, чтобы удалить пузыри воздуха, снижающие прочность. Поэтому для изготовления такой конструкции следует потратить не только средства, но и время для тщательной сборки.

Забор из профнастила с опорами из бетона

Наиболее простой вариант – коробчатая опалубка

При изготовлении бетонных столбов для забора своими руками чаще всего применяется опалубка, собранная из трех строганных досок в виде короба с закрытыми торцами.

Вместо досок еще используется водостойкая фанера, ЛДСтП, ОСП (OSB), пластиковые или металлические листы.

Но какой бы материал не был задействован для сборки, она в любом случае должна иметь форму усеченного конуса, то есть, все бортики монтируются с наклоном наружу.

Форма усеченного конуса нужна для того, чтобы удобнее было освобождать схватившийся профиль из короба, а если опалубка прямоугольная, то для выемки придется приложить определенные усилия.

Тем не менее, некоторых это не останавливает, и они предпочитают строго прямоугольное или квадратное сечение столбов.

Для сборки коробки желательно использовать саморезы – так в случае необходимости ее можно легко разобрать, не повредив при этом доску.

Коробчатая опалубка конусного типа

Чтобы исключить протекание жидкого цемента сквозь щели на стыках, их следует хорошо подогнать, а еще лучше, если после подгонки перед заливкой бетона проложить внутренность строительным (плотным) полиэтиленом или клеенкой.

Такая прослойка не только остановит протечки по стыкам, что вредно для нормальной гидратации, но и не позволит разбухать древесине от воды, которая стекает с жидкого бетона. Еще пленка выполняет функцию сглаживания, и поверхность получается, как стекло.

Для простых заборных столбов из бетона не существует стандартных сечений, утвержденных ГОСТ или СНиП. Но при изготовлении гладких конструкций чаще всего используется сечение 150x200x200x200 мм.

То есть, дно опалубки изнутри имеет 150 мм ширины, бортики по 200 мм и расстояние между ними вверху – тоже 200 мм.

Но эти параметры можно менять по собственному усмотрению, как и длину, которая делается по необходимости.

Изготовление бетонных столбов

Опалубка для круглых столбов

Возможно, кому-то не нравится угольное сечение столбиков, но тогда вполне доступна для изготовления в домашних условиях форма с круглым сечением – сделать такую опалубку даже проще, чем конусную или прямоугольную. Но для этого уже понадобится металлическая труба (прокат значения не имеет), диаметр которой можно выбрать самостоятельно, допустим, 150 мм. Для ограждения высотой полтора метра этого вполне достаточно.

  1. Чтобы получилась такая форма для заливки, разделите трубу пополам по вертикали – это легко сделать при помощи штангенциркуля и отвеса.
  2. Трубу установите в строго вертикальном положении, и в нее внутренними губками вставьте штангель – если эти губки развести до упора, то они обозначат две прямо противоположные точки окружности.
  3. После этого отвесом или длинным уровнем перенесите эти точки на противоположный конец, соединив верхнюю и нижнюю метку линией.
  4. Теперь зажмите трубу в горизонтальном положении, но для такого диаметра это достаточно сложно, поэтому лучше всего, чтобы ее удерживал один человек, а другой разрезал по линии болгаркой. Чтобы разрез получился ровным, сначала пройдите по линии, чтобы от диска осталась только канавка – это направляющая, тогда весь разрез получится четким и без зигзагов.
  5. Аналогичную операцию проделайте и на противоположной стороне.
  6. Когда труба разрезана на два желоба, то к каждому из них нужно приварить уши для стягивания этих частей болтовым соединением. Для этого разделите желоб мелом на четыре части: одно ухо приварите под самым верхом, а другое – на смычке третьей и четвертой доли.
  7. Четвертую долю необходимо оставить свободной, так как она при заливке опускается ниже уровня грунта. По длине такую форму делайте не более метра.

Чертеж круглой металлической опалубки для ЖБ опоры

Этапы и нюансы заливки форм бетоном

Следует отметить, что угольные и круглые формы заливаются по-разному – первые в горизонтальном, а вторые в вертикальном положении. Кроме того, хороший столбик для забора должен быть армирован и иметь закладные для крепления лаг (перемычек).

Как и для чего делают армирование с закладными

Бетонный столб сам по себе не имеет достаточной прочности, чтобы служить несущей опорой даже для таких легких конструкций, как обычное деревянное ограждение в виде штакетника.

Для изделий такого типа очень важна механическая прочность и это достигается внутренним армированием.

Самый простой способ – поместить при заливке внутрь формы металлический полый профиль квадратного или круглого сечения, но это достаточно дорого.

Конструкция армирующего стержня

Гораздо дешевле сделать такой стержень самостоятельно – для этого нужна арматура типа A-III-10 или A III-8 и вязальная проволока.

На рисунке вверху показан принцип сборки стержня для столба с большим сечением, но для более мелких (150x200x200v200 мм или 150×150 мм) достаточно четырех или даже трех продольных прутьев.

По периметру стержень должен получиться меньше сечения столба, чтобы металл был закрыт слоем бетона, как минимум на 20-30 мм для предотвращения коррозии.

Поперечины для фиксации прутьев устанавливаются через 40-50 см (меньше допустимо, больше нет). Узлы вяжут стальной мягкой (вязальной) проволокой (в промышленных масштабах используют специальные автоматические приспособления в виде пистолета). Для домашнего пользования, чтобы отказаться от пассатижей, делают такой крючок, как на фотографии.

Крючок для вязки арматуры

Для постройки забора очень удобно, если к стержню армирования заранее приварить уши (кронштейны) из металлической полосы шириной 30-40 мм, к которым впоследствии смогут крепиться лаги.

Весь вопрос в том, как это сделать? Да очень просто – в опалубке прорежьте дополнительные отверстия, а когда стержень с закладными ляжет на место – закупорьте отверстие вырезанными ранее вкладками.

Такие крепления размещают либо по центру вертикали, либо смещают к наружной (узкой) стороне столба.

Таблица классов, марок и составов бетона

Как правильно приготовить бетон

Приготовление бетона не такой простой процесс, как это кажется на первый взгляд – требуются строгие пропорции.

Первое, на чем следует сосредоточить свое внимание – марка или класс бетона, он должен быть не ниже М300 (B25).

Это говорит о том, что при использовании цемента М400 потребуется соотношение цемента/песка/щебня 1/1,9/3,7 единиц, а для М500 1,2/4/4,3 соответственно. В том случае, если нужен более высокий класс бетона, сведения о соотношении компонентов находятся в таблице, приведенной выше.

Изготовление смеси в бетономешалке

Для приготовления бетона лучше использовать не обычный, а портландцемент. Песок больше подходит крупный речной и его обязательно нужно просеять. Также большое значение имеет очередность добавления компонентов в раствор при перемешивании:

  1. В первую очередь, в бетономешалку или емкость для ручного перемешивания залейте воду. Обычно ее количество по объему чуть больше объема цемента, но сначала не следует выливать всю воду – лучше добавляйте остаток постепенно. Внутри емкость для раствора смочите полностью, чтобы не прилипал цемент.
  2. Следующим по списку идет цемент и если раствор делается в бетономешалке, то забрасывайте его во вращающийся барабан, чтобы избежать образования комков. Размешивать такой состав нужно основательно, до получения серого молочка.
  3. Теперь в полном объеме забрасывайте песок, мешалку при этом останавливать не следует. Через 4-5 минут в барабане будет жидкий цементный раствор.
  4. И в самую последнюю очередь добавляйте щебень или отсев – именно в это время регулируется норма воды, так как консистенция раствора уже хорошо видна. Перемешивание на последнем этапе происходит не менее 5-6 минут.

Сырые столбики раскладывают для просушки

Заливка коробчатой опалубки

Для того чтобы сделать прямоугольные, квадратные или конусные бетонные столбы для забора своими руками, используйте трехстороннюю опалубку, то есть залейте раствор в коробку.

Порядок изготовления столбика с заливкой в коробку:

  1. Сначала простелите емкость плотным целлофаном.
  2. Уложите в форму слой не менее 30 мм и тщательно утрамбуйте его черенком лопаты или специально приготовленной для этого трамбовкой.
  3. Затем на бетон положите стержень (желательно, чтобы закладки (уши) равномерно выходили по обе стороны).
  4. Сверху залейте остальной раствор, но не сразу, а постепенно и при этом постоянно утрамбовывайте, чтобы не осталось пузырей воздуха. Безусловно, если есть вибростол, то эту операцию лучше делать на нем и вся трамбовка сведется к распределению смеси по форме, а остальное довершит вибрация.
  5. После того как короб заполнен доверху, загладьте открытую сторону – обычно это делают металлическим шпателем, лезвие которого шире поперечного сечения опалубки. Так как края формы, по сути, являются маяками, то поверхность должна получиться гладкой, как зеркало.
  6. Наполненную опалубку уберите в тень, под навес или даже в помещение и освободите от нее столбик через 3-4 дня. Но он еще сырой, поэтому, во избежание деформации положите его на ровную поверхность и оставьте до конца гидратации.
  7. Полный цикл длится 28 суток со времени заливки формы. Весь процесс отвердевания должен происходить в тени, но если это на улице, то стынущую продукцию накройте полиэтиленом, чтобы защитить от ветра (он слишком быстро высушивает бетон).

Принцип заливки столбов по скользящей опалубке

Заливка опалубки на месте установки

Если сооружение бетонных столбов производится на месте установки, то нижней частью круглой опоры является фундамент. Здесь нужно действовать так:

  1. Садовым буром сделайте яму до метра глубиной, залейте ее бетоном и вставьте армирующий стержень по высоте будущего столба.
  2. Через 1-2 дня, когда наиболее активный процесс гидратации завершен, установите круглую опалубку, предварительно намазав ее изнутри какой-либо густой смазкой для скольжения. Еще раз проверьте отвесом или уровнем.
  3. Залейте внутрь бетон, постоянно утрамбовывая его и проверяя горизонтальное положение формы, чтобы она не сдвинулась от механических нагрузок. Наполните емкость доверху, прикройте сверху полиэтиленом, чтобы защитить от солнца, и оставьте на 3-4 дня.
  4. После этого разожмите болты на 5-10 мм и поднимите трубу вверх, но оставьте при этом 30-35 см для захвата застывшей опоры.
  5. Болты опять зажмите, но в процессе затягивания проверяйте конструкцию по горизонтальному уровню, чтобы избежать сбоя вертикали.
  6. Затем опять залейте бетоном опалубку и оставьте на 3-4 дня.
  7. Повторите заливку до достижения нужной высоты опоры, после чего снимите трубу полностью и оставьте столб набирать нужную твердость (28 суток с начала последней заливки).

Самодельные столбы для забора

Те, кому приходилось таким способом делать бетонные столбики для забора своими руками, отзываются, что это наиболее интересный способ работы. А все потому, что при желании можно сделать несколько таких опалубок с разными узорами внутри и в результате получить красивые опоры для забора, ворот или калитки.

Если для вас инструкция показалась слишком сложной, обратитесь за помощью к профессиональным строителям.

Источник: http://101dizain.ru/postroiki/zabor/betonnye-stolby-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Бетонные столбы для забора своими руками

Бетонные столбы для забора своими руками

Самостоятельное создание бетонных блоков для забора – дело не из области фантастики, а вполне решаемая задача. Здесь важно следовать определённым технологиям и алгоритмам. Необходимо правильно закладывать основания для будущих конструкций, качественно их укреплять. Ведь если работа будет проведена на высшую оценку, то такие столбы будут служить долго.

Если допустить ошибки при работах над фундаментом, через 3-4 года ваше бетонное полотно обрушится.

Если опоры просто внедрить в землю, закопать и не укреплять, то очень скоро столбы могут завалиться, или даже обрушится весь забор.

Если вы намереваетесь создать бетонные столбы для забора, то ваше решение вполне оправдано, ведь бетон:

  • особо надёжен и прочен,
  • устойчив к механическим влияниям, грибкам, коррозиям,
  • не нуждается в техническом обслуживании.

Рынок форм для бетонных столбов

Нынче рынок полнится предложениями. Выбор бетонных столбов разнообразен. Для таких опор в продаже встречаются различные формы из стеклопластика, металла или полиуретана.

Ценовой диапазон определяется их размерами и качеством, а также материалом. Ещё важен статус компании-производителя, её географическое положение.

Например, во многих регионах России в продажу отпускаются формы от 1200 руб. за штуку. Они весьма разнообразны геометрически.

Такие формы предназначены для секций забора с параметрами 197 х 49 х 4 см. Изготовлены они из АБС-пластика. Его толщина 2-4 мм.

Изделия для секций с данными 200 х50 х 4 мм могут стоить уже по 2500 рублей за штуку. Созданы они из такого же пластика. Только его толщина – 4 мм.

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба.

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

  1. 3х 25 х 250 см (9 штук);
  2. 3х 25 х 100 см (2 штуки).

Ещё понадобится следующее из списка:

    • шурупы по дереву,
    • инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
    • металлические накладки (8 штук),
    • листы из жести,
    • отработанное масло,
    • бетонный состав,
    • арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

  1. Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
  2. При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
  3. Матрица обрабатывается отработанным маслом.
  4. Связывается и закладывается арматура.
  5. Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
  6. С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
  7. Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Принципы грамотной работы с бетоном

Очень важно, чтобы бетонная смесь не убегала из опалубки. Поэтому её необходимо хорошо подогнать. Хотя стенки уже обработаны маслом, их можно дополнительно покрыть пластиком или полиэтиленовой плёнкой.

Такие способы защитят матрицу от деформаций и разбуханий. А если её стенки получатся гладкими, и не будут впитывать воду, то и разобрать такую форму не составит большого труда.

Поскольку бетон легко отстаёт от стенок, обработанных таким методом.

Для лучшей прочности будущего столба бетонный состав желательно формировать в пропорции цемента к песку 1-2. Возможен вариант и 1-3. Также необходима заготовка стальной арматуры.

Бетонный столб действует, как на сжатие, так и на изгиб. Поэтому в бетонном составе следует устроить арматурный каркас. Так устойчивость забора будет очень мощной.

В этой работе лучше действовать с бетоном марки М-300 и выше. Далее изображена схема арматурного внедрения.

Такая арматура станет начинкой создаваемых столбов. И для её сборки вам понадобится сварочная техника. Сгодится и бытовой вариант.

Для создания каркаса варится объёмная решётка из четырёх продольных стержней. Их необходимые диаметры: 12 – 16 мм. Понадобится арматура для распределения. Её роль выполняют короткие отрезки прутка.

Их нужные диаметры: 8 – 10 мм. Укладка происходит с интервалом 5 – 10 см.

При установке такого каркаса в матрицу нужно сохранить между ним и досками зазор минимум 2 см. Их заполнит защитный бетонный слой. Он убережёт арматуру от коррозии.

После изготовления формы и установки арматуры готовится бетонный состав. Габариты заполнителя для него не должны быть особо крупными, ведь поперечный параметр у столбов весьма скромен. Поэтому здесь сгодится щебень с фракциями 0,5  — 1 см.

Перемешивание бетонной смеси лучше устраивать в бетономешалке. После чего можно её заливать в форму. В данной работе просто заливки состава недостаточно.  Ведь в форме появляется много воздушных раковин. Они отрицательно сказываются на прочности столба. Поэтому здесь поможет хорошее провибрирование опалубки.

При оседании бетонный состав увеличивается в плотности и вытесняет воздух. Для вибраций здесь можно применить обычный перфоратор. В него ставят арматурный стержень. К этому стержню должна быть приварена упорная площадка. Помещая перфоратор к разным зонам опалубки, вы проведёте быстрое и качественное уплотнение бетонного состава.

При отсутствии перфоратора бетон можно проштыковать короткой частью арматуры.

Если вы желаете создать столбы для забора из бетона круглой формы, то вам нужно соорудить опалубку из трубы. Труба может быть металлической или пластиковой.

План действий:

  1. Выкапывается скважина. Минимальная глубина 120 см. В скважину внедряется труба. Параметры трубы подбираются по заданным параметрам столба.
  2. Труба наполняется грунтом. С помощью уровня выравнивается строгая вертикальная позиция. Следует финальная фиксация.
  3. Труба армируется: в неё помещается связанная проволока.
  4. В трубу заливается бетонный состав.

Схема:

Не заливайте бетон дозировано. Заполнение должно происходить за одну сессию. Через неделю трубу можно аккуратно снимать.

Следующая стадия работ идёт по методике скользящей опалубки. Указанная труба режется вдоль пополам. К каждой половинке привариваются накладки с отверстиями. Туда будут ввинчены стяжные болты. Длина трубной опалубки не должна быть порядка 1 метра. Чтобы облегчить разборку эти половинки обрабатывают машинным маслом.

Схема:

После сборочных и установочных процессов на грунт необходимо определить вертикальность данной формы. Здесь пригодится уровень. Здесь ни коем случае не действуйте «на глазок». Столб не должен отклониться или уйти в сторону.

Бетон, заполнивший опалубку, также требуется уплотнить. Здесь также идёт процедура вибрирования. Далее опалубка отдыхает 3-4 дня, бетон крепчает. После этого времени болты следует немного ослабить: опалубке нужно движение. Она поднимается вверх на 75 см. Затем она опять бетонируется.

Такая технология применима и для создания декоративных бетонных столбов. Их вид привлекает оригинальностью и эстетикой. Для достижения таких целей в опалубку помещается особый листовой пластик под камень или дерево. У него имеется соответствующая тиснёная фактура.

Для бетонного столба есть некоторая альтернативная версия – наборный блок для столба. Такой столб создаётся частями. Эти блоки окрашиваются. Их изготовление идёт с внешней похожестью бутовой кладки. Такие опоры позволяют рассчитать лучшую высоту ограждения в процессе работ.

План установки бетонных блоков для столбов забора:

  1. Выкапываете яму нужной глубины.
  2. Заполняете её бетонным составом.
  3. Следует вертикальная установка стальной арматуры (прутья). Она выделяется из грунта на 30-40 см. Эту дистанцию можно увеличить с помощью сварки (если возникнет надобность в таком увеличении).
  4. На эти прутья нанизываются блоки.

Чтобы развить прочность данных блоков, нужно между наборными элементами применить бетонный состав. Приемлемый шов здесь – максимум 12 мм. Этим составом заполняйте и внутреннее пространство, получившееся из-за этих составных частей.

Схема:

Интересно, что во внутренней полости блоков можно устраивать проводку кабеля. Так можно провести сигнализацию, домофонную связь, освещение на улице.

Как изготовить блок для наборного столба самостоятельно?

от Сергея Станевича. Просмотров немного, но комментарии к видео более чем многообещающие. А все начиналось со звонка в фирму, изготавливающую наборные блоки. Цена готовых блоков показалась автору завышенной.

Источник: http://1decor.org/zabor/vybor-ustanovka/betonnye-stolby-dlya-zabora.html

Столбы из бетона для заборов

Столбы для забора — наиболее надежные и долговечные опоры. Их изготавливают полностью самостоятельно или приобретают готовые декоративные блоки, из которых собирают элементы нужной высоты.

Их преимущества по сравнению с металлическими и деревянными:

  • прочность;
  • износостойкость;
  • устойчивость к атмосферным явлениям;
  • при условии качественного выполнения самая высокая долговечность;
  • экологичность;
  • простота работ;
  • возможность монтажа внутри опоры закладных деталей, например, петель для ворот и калитки, скрытой электропроводки (для питания двигателя откатного механизма);
  • хорошее соотношение цена/качество.

Бетонирование при установке дополнительно повышает надежность ограды.

Виды столбов для ограждений

По способу изготовления различают:

  • Монолитные — цельные элементы любого сечения.
  • Блочные — состоят из нескольких отдельных полых блоков, обычно квадратной формы. После установки внутрь сборной опоры заливают бетон. Затем поверх нее ставят крышки -оголовки. Они могут быть предназначены для оформления одного столбика или целого пролета.
  • Декоративные — монолитные или блочные, в виде колонн. По внешнему виду напоминают каменную или кирпичную кладку. Они могут быть одно- или двухсторонними, иметь глянцевую, фактурную плоскость, с рисунком.

На боковых поверхностях иногда находятся закладные элементы для крепления секций забора, в нижней части — пазы под монтаж цокольных панелей (подробнее о том, как монтируются секционные бетонные заборы).

Формы столбиков:

  • круглая;
  • квадратная;
  • прямоугольная;
  • с основанием в виде трапеции.

Варианты дизайна бетонных опор для ограды:

  • камень;
  • бут;
  • кирпич;
  • скала;
  • сланец.

Возможная длина — 1,7; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 или 4,2 м, сечение — не менее 13 х 13 см.

По расположению пазов под закладные детали и цокольные панели различают:

  • рядовые;
  • воротные;
  • угловые — отличаются от рядовых тем, что пазы находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Поэтапный монтаж столбов своими руками

Есть два способа:

  • Заливка в подготовленные скважины по месту установки.
  • Изготовление на площадке поблизости от будущего забора и последующий монтаж.

Для наибольшей надежности конструкции часто ограду ставят на ленточный фундамент.

Инструменты и материалы:

  • колья и шпагат;
  • лопата;
  • бур с откидным плугом (например ТИСЭ), мотобур, если на участке есть электричество, то электробур;
  • рубероид для защиты столбов от воздействия грунтовых вод;
  • доски для опалубки (или металлические трубы);
  • пленка и строительный степлер;
  • арматурные прутья марки АIII диаметром 8-14 мм;
  • цемент марки не ниже М300;
  • щебень гравийный или гранитный (если есть выбор, то лучше купить его, так как гранит более морозоустойчив) фракции 5-10 мм;
  • песок речной или карьерный мытый (обязательно без примеси глины);
  • глубинный вибратор — если под рукой нет этого инструмента, то его нетрудно изготовить в домашних условиях на основе дрели мощностью от 1 кВт, или перфоратора;
  • два обычных строительных уровня или специальный для отслеживания по двум плоскостям.

Если есть возможность, то дополнительно используют миксер или бетономешалку.

Порядок действий:

1. Составить чертеж будущего ограждения во всеми размерами. При расчетах учитывать то, что столбик не менее чем на треть должен быть погружен в грунт. Шаг между опорами для обеспечения прочности конструкции 2,5 м.

2. Подготовить схему расположения.

3. Нанести разметку из кольев, связанных веревкой или леской. Проверить уровнем правильность линии.

4. Острой штыковой лопатой снять дерн над будущими скважинами, убрать корни.

5. Снять с бура плуг. Вращая по часовой стрелке, пробурить лунки. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. На штанге бура делают отметку для контроля. Если почва жесткая, грубая, то подливают небольшое количество воды.

6. Надеть на штангу плуг.

7. Опустить бур с плугом в лунку и, вращая против часовой стрелки, на дне выполнить расширение под пятки опор. Они имеют полусферическую форму, диаметр до 600 мм, повышают несущую способность столбов в несколько раз, предотвращают их выталкивание из почвы в зимнее время под влиянием морозного пучения.

8. Очистить скважину от комьев грунта.

9. Поместить в лунку рубероид.

10. Связать из четырех продольных и нескольких поперечных арматурных стержней каркас для будущего столба.

11. Вставить арматуру в скважину.

12. Приготовить раствор. Пропорции (в частях): цемент /щебень/песок — 1:4:2. Объем воды — примерно половина количества цемента. Ее добавляют в уже смешанные сухие компоненты.

13. Залить подземную часть.

Есть два способа заливки бетонных столбиков для забора: сразу на всю высоту или с использованием переставной опалубки.

Первый вариант:

  • После схватывания установить трафарет для надземных частей опор. Если для этой цели выбраны металлические трубы, то их внутреннюю поверхность предварительно смазать машинным маслом или дизельным топливом. Форму из досок изнутри закрывают полиэтиленовой пленкой строительным степлером.
  • Залить раствор в опалубку. Для этого понадобится стремянка.
  • При помощи глубинного вибратора или перфоратора, работающего в режиме отбойного молотка, тщательно трамбовать раствор после заливки каждой порции по всей высоте. Это необходимо для уменьшения пустот, раковин внутри будущей опоры. Большие многочисленные пузырьки воздуха снижают прочность. Если нет возможности воспользоваться ни одним из подходящих инструментов, то смесь просто прокалывают в нескольких местах арматурным прутом. Чрезмерные колебания могут привести к расслаиванию раствора.
  • Каркас снимают, когда бетон наберет не менее 70 % прочности.

Этот способ не обеспечивает полного отсутствия раковин в готовом столбе. Поэтому при наличии возможности применяют другой — более трудоемкий и требующий больше времени, но дающий лучший результат. Вместо цельной трубы или досок выбирают скользящую переставную опалубку.

Второй вариант:

  • Металлическую трубу длиной 1 м разрезать вдоль. Стык стянуть хомутами, используя болты.
  • После схватывания смеси опалубку разъединяют. Затем перемещают вверх таким образом, чтобы ее небольшая часть оставалась на уже готовом элементе.
  • Постепенно сдвигая цилиндр по вертикали, изготавливают цельную опору.

При таком способе количество раковин, наполненных воздухом, сводится к минимуму. Вместо металлической трубы можно использовать пластиковую.

Изготовление опор вне скважин

Столбы для забора делают с помощью деревянного трафарета в виде открытого короба, его стенки закрывают пленкой.

Порядок действий:

  • Связать арматурные каркасы.
  • Приготовить раствор по тому же рецепту, что и при заливке в лунки. Для этого подойдет бетономешалка или емкость.
  • Проколоть полученный бетон несколько раз арматурой или утрамбовать перфоратором.
  • Проверить уровнем горизонтальность положения опалубки, иначе возможно стекание в одну сторону.
  • Залить смесь на дно формы слоем 20 мм.
  • Поместить внутрь трафарета подготовленный каркас и закладные элементы для последующего крепления секций забора. В качестве закладных рекомендуется использовать металлические петли или пластины, будет надежнее, если приварить их.
  • Заполнить на две трети.
  • Утрамбовать.
  • Залить до верха трафарета, разровнять.
  • Через 48 часов снять опалубку.

Если необходимо круглое сечение, то вместо трафарета используют металлическую или пластиковую трубу.

Установка готовых столбов

Конструкции размещают в стаканы, заполненные раствором класса прочности не ниже В15. Глубина их залегания должна быть ниже уровня промерзания грунта. Диаметр лунки делают на 15—20 см больше размера опоры.

Порядок действий:

  • Проделать в грунте с помощью бура скважины.
  • На дно лунок засыпать щебень слоем толщиной 15 см.
  • Затем внутрь поместить столб.
  • Выровнять по уровню.
  • Приготовить раствор и залить в лунку.

Вместо щебеночной подушки можно сделать в нижней части скважины расширение-пятку диаметром до 60 см буром с откидным плугом. В глинистых и влажных почвах столбы не нуждаются в бетонировании. Лунки засыпают грунтом и щебнем.

В нижней части ограды иногда устанавливают цокольные панели, изготовленные из того же бетона, что и опоры. Эти элементы объединяют все в единую конструкцию и предохраняют материал секций забора от гниения или коррозии за счет отсутствия контакта с почвой.

Стоимость

Цена готовых бетонных столбов зависит от типа (блочный, монолитный), высоты, варианта декора.

Вид изделия Размеры, см Высота надземной части, см Стоимость, рубли
Односторонний 290 х 15 х 13 200 1300
Односторонний 350 х 15х 13 250 1500
Односторонний 420 х 15х 13 300 2200
Двухсторонний 290 х 15 х 13 200 1700
Двухсторонний 350 х 15х 13 250 2000

Фактурные изделия  с высотой надземной части 2 м стоят около 1400 руб. Блоки для сборных опор с размерами от 30х30х20 см можно купить по цене от 220. Фундаментный блок стоит от 330 рублей, крышка — от 350, с декором — от 500.

Источник: http://stroitel-lab.ru/stolby-iz-betona-dlya-zaborov.html

Своими руками бетонный столб

» Статьи » Своими руками бетонный столб

Часто, во время благоустройства дачного участка, владельцы сталкиваются с проблемой выбора материала для ограждения. Какой забор построить? Из кирпича или же из дерева? А может за основу взять металлическую или асбестоцементную трубу? Или остановиться на бетонных пасынках?

Хорошим вариантом может стать бетонные столбики изготовленные своими руками, которые можно использовать не только для устройства ограждения, но и в качестве столбчатого фундамента некоторых построек на даче.

Если к стоимости пасынков прибавить цену за перевозку, разгрузочные работы и еще перемещение по участку, то набегает довольно приличная сумма. А если для фундамента необходим невысокий толстый столбик? В продаже таких точно нет.

Что же делать в этом случае? Выходом станет изготовление пасынков и столбиков своими руками. После того, как вы полностью освоите технику их изготовления, сможете без проблем заниматься отливом даже бетонных колец для колодца.

Не проблемой станут и небольшие 3-х метровые столбики.

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку.

Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки.

Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой.

При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика.

Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора.

Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы.

Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают.

Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре.

После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4. Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба.

Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3.

Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части.

На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина.

Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы.

Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Закладные элементы

При самостоятельном изготовлении бетонных столбиков можно заранее позаботиться о петлях и держателях. Для этого необходимо сделать закладные элементы. В этой роли обычно выступает обработанное дерево. Этот материал позволяет легко забывать гвозди и ввинчивать шурупы.

Следует взять деревянный брусок в форме трапеции и тщательно пропитать каким-нибудь антисептиком. Для этих целей прекрасно подойдет медный купорос. А сверху, чтобы предотвратить промокание, покрыть олифой.

Затем деревянный брусок необходимо вставить в форму, при этом широкая грань должна смотреть внутрь опалубки, закрепить при помощи струбцины и залить бетон.

Когда смесь полностью застынет, закладной элемент будет надежно закреплен в столбике.

В качестве металлического анкерного закладного элемента можно использовать отрезки от резьбовой шпильки. Чтобы применить этот способ необходимо в опалубке просверлить несколько отверстий.

Шпильки при этом будут торчать из столба, на которые, в свою очередь, удобно привинтить деревянные бруски, а на них – всевозможные держатели и петли.

Этот метод не затребует от вас применения сварки либо каких-нибудь специальных инструментов.

Производство бетонных столбиков своими руками позволяет значительно экономить денежные средства. К примеру, 1 м3 бетона приравнивается к 25-ти погонным метрам бетонных столбиков, имеющих сечение 20 х 20 см. Это приблизительно 10 столбов. Стоимость, даже если учесть арматуру, будет составлять 300 или 350 рублей за одно готовое изделие.

Бетонные столбики.

В качестве опалубки можно использовать пластиковую трубу, которую нужно разрезать с одной стороны.

postroy-sam.com

Изготовление бетонных столбов своими руками

  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

  1. Фанера либо доски.
  2. Молоток с гвоздями.
  3. Прут армирования 5 мм.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Первым делом стоит определиться, для каких именно целей будет производиться изготовление столбов, т.к. для забора следует использовать самые серьезные изделия, для винограда – слабее, а если идет натяжка поддерживающей системы под ягоды, то тут можно изготовить самые слабые варианты. Отличаются они по ширине сечений, количеству бетона и качеству армирования.

Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника; б — с «посадочным местом» в виде трапеции; 1 — доска основания; 2 — доска опалубки; 3 — скоба для крепления слеги; 4 — арматура.

  1. Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
  2. Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная. Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.

    Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.

  3. Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Источник: http://vest-beton.ru/stati/svoimi-rukami-betonnyj-stolb.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.