Баня из сруба: как построить своими руками?

Содержание

Баня своими руками из сруба. Поэтапное возведение

Баня из сруба: как построить своими руками?

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в бане! Ее можно построить на своем участке собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен. Как поэтапно возвести сруб — подробно показано на фото и тематическом видео.

Выбор проекта. Заготовка строительного материала

Решив строить настоящую русскую баню из дерева, пропитанного ароматными смолами, определитесь, что именно вы возьмете для возведения сруба: брус или бревна. Первый вариант более распространен по ряду причин:

  • относительно невысокая стоимость (по сравнению с бревнами);
  • минимальная усадка, благодаря чему начать отделку можно раньше;
  • более простая технология строительства;
  • возможность возведения простого фундамента, т.к. сруб из брусьев легче бревенчатого, а это также позволяет сэкономить средства.

Постройки из бревен считаются более сложными, здесь без помощи мастера обойтись очень сложно. Если «с нуля» заготавливать необработанный материал, необходимо правильно вырубить и высушить его.

Затем следует тщательно подобрать одно бревно к другому, пронумеровать их и т.д. По времени это достаточно затратно, но есть и более легкий способ: построить сруб из оцилиндрованных бревен.

Их обрабатывают на станке, придавая каждому правильную форму.

Вне зависимости от того, что вы предпочтете, есть несколько правил заготовки (покупки) древесины:

  1. На материале не должно быть пятен, червоточин, глубоких трещин, большого количества сучков.
  2. Допустимая кривизна бревен не должна превышать 1 см.
  3. Просушенный материал предпочтительнее непросушенного. Если вы купили «сырые» бревна, их можно высушить самостоятельно (на это уйдет около года). Считается, что сруб из влажной древесины нужно возводить сразу же, тогда процесс сушки совпадет с усадкой и удастся избежать трещин и сильной деформации бревен.
  4. Бревна, заготовленные зимой, более влажные и тяжелые, чем вырубленные летом.
  5. Спиленное дерево должно полежать минимум месяц перед началом строительства.

Совет. Чем севернее располагается лес, тем плотнее структура древесины. Одним из лучших считается материал, который поставляется из Псковской области.

Проект бани можно выбрать готовый, а можно составить по индивидуальному эскизу. Для этого нужно определиться, что именно должно быть в вашей постройке:

  1. Мансарда – удобный вариант для обустройства комнаты отдыха.
  2. Веранда – место для душевных посиделок с чашкой чая после парилки.
  3. Терраса и барбекю – для любителей шашлыка на свежем воздухе.
  4. Широкое крыльцо – традиционный русский вариант бани.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

  • тип почвы;
  • климатические условия;
  • вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

  1. Выкопать по периметру будущего здания и под несущими стенами траншею, глубина которой превышает уровень промерзания почвы минимум на 20 см. Общая высота ямы – до 70 см. По ширине ее нужно сделать на 10-15 см больше, чем было задумано изначально, с запасом на опалубку.
  2. Насыпать на дно траншеи песок – сделать т.н. «подушку». Можно добавить щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 10 см, обязательно нужно всё полить водой и тщательно утрамбовать.
  3. Сделать опалубку: установить в траншее деревянные щиты, которые должны возвышаться на 10-15 см над верхним уровнем фундамента.
  4. Установить арматурный каркас. Прутья связать между собой стальной проволокой.
  5. Уложить через каждые 2-3 м на дне фундамента трубы диаметром 6-8 см для вентиляции.
  6. Залить бетон. Это стоит сделать за 1 день, чтобы обеспечить прочность конструкции.

Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

  1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком. Их толщина – 1,5 см.
  2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
  3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
  4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:
  • деревянными нагелями или шкантами (брусками);
  • штырями из металла.

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Источник: https://dachadizain.ru/postrojki/banya/banya-svoimi-rukami-iz-sruba.html

Баня из брёвен своими руками

Баня из брёвен своими руками

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям.

Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость.

Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Лес круглый

Продавцы предлагают два вида древесины:

  1. Просушенную.
  2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Оцилиндрованные бревна

При возведении бани используются оцилиндрованные брёвна, так как срубы из них получаются красивые и аккуратные. Это спиленные стволы деревьев, высушенные до влажности не более 18%, и получившие при механической обработке форму цилиндра и продольный паз.

Хвойные сорта древесины меньше подвержены гниению от влаги, их рекомендуется использовать при постройке бани. На нижний венец берется самый влагостойкий кругляк – дуб или сосна. Диаметр оцилиндрованных бревен колеблется от 180 до 320 мм, толстые заготовки используют в холодных регионах.

В продаже предлагается полный комплект сруба для бани с пронумерованными брёвнами. Такой вариант будет дороже, но возводится он быстрее и проще.

Проектирование

План бани

Примеры чертежей бани с разным размером и количеством комнат можно найти в интернете, а большое количество фото позволит подобрать модель по душе. На чертеже отмечаются общие размеры постройки и каждой комнаты отдельно. По составленным чертежам вычисляется количество бревен, досок для пола, вагонки для отделки.

Хранение бревен на участке требует уложить их в штабеля и обеспечить вентиляцию. Для этого между рядами прокладывают доски.

Фундамент

Свайный фундамент для деревянной бани

Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см.

Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу.

После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

При установке свай для столбчатого фундамента используются асбестоцементные трубы с вложенной внутрь арматурой, которая заливается бетоном. В верхней части оставляется вмурованный анкер для крепления бревен.

Сруб бани

Для работы понадобится:

  • топор;
  • стамеска;
  • электродрель;
  • отвес и уровень;
  • бензопила.

Стены начинаются с выкладывания первого обвязочного венца. Для него используется лучший лес, дополнительно пропитанный антисептиком. Под венец укладывают утеплитель – джут, паклю. Бревна располагаются под углом в 90 градусов и соединяются рубкой в чашу.

Этот способ один из множества вариантов, но он отличается простотой выполнения, что очень важно для неопытного строителя. Для соединения в верхней части вырубается углубление – чаша, которое обеспечивает надежное прилегание материала. Чаша вырубается топором и зачищается бензопилой.

Проверяются диагонали внутри сруба, и кладется следующий ряд.

Для утепления используется льноджутовое волокно или пакля. Бревна соединяют с помощью деревянных нагелей, для которых сверлят отверстия электродрелью. В процессе возведения сруба контролируется вертикальность стен при помощи уровня.

Крыша для бани

Когда стены подняты на нужную высоту, укладываются потолочные балки, на них будет опираться крыша. Распространенный вариант – двускатная кровля и небольшой чердак. Стропила для кровли собираются внизу и поднимаются на крышу.

Стропильные ноги крепятся на расстоянии 1 метра и соединяются в верхней части. На них набивается обрешетка для кровельного покрытия. Под обрешеткой крепится пароизоляция.

Накрыть крышу бани можно металлочерепицей, шифером, рулонным материалом.

Завершающая отделка

Внутренняя отделка бани

Внутри помещения необходимо установить черновой пол с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель.

Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки.

Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником :

Фото

Баня из бревна накрыта металлочерепицей

Вместительная баня из бревна

Наружная отделка бани из бревна

Маленькая баня

Баня из оцилиндрованного бревна

Баня из бревна под металлочерепицей

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/banya-iz-breven-svoimi-rukami/

Как построить баню из рубленого бревна: пошаговая инструкция

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна – характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” – благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость – еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане – три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное – выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ – рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев.

Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья – 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода.

Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли – еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня – отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной – от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами.

Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании – уменьшается в объеме.

Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка.

Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см.

На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка – улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность.

Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию.

Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов.

Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность.

Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций – важный фактор оздоровления – econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www..com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Источник: https://econet.ru/articles/131666-kak-postroit-banyu-iz-rublenogo-brevna-poshagovaya-instruktsiya

Строительство бани из бревна — пошаговая технология

Строительство бани из бревна — пошаговая технология

Русская банька с ароматным паром или веничком – отличный способ расслабиться, прогнать прочь проблемы и заботы. А если эта баня построена своими руками, то ее целебная сила возрастает.

Строительство бани из бревна своими руками

Постройка бани – дело, конечно, не простое, но вполне осуществимое. Материалом для традиционной русской бани служит дерево: сосна, ель, осина. Современные технологии позволяют возвести сруб за несколько дней, и полностью построить баню за сезон. Рассмотрим способы постройки бревенчатой бани от традиционных и проверенных веками до современных.

Стройматериалы для постройки бани

Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно.  Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.

Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга. При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:

  • Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
  • Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
  • Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
  • При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом.

Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание. Диаметр оцилиндрованного бревна может быть от 180 до 320 мм, чем толще бревно, тем теплее будет баня.

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна производится быстро, за несколько дней. Можно также заказать готовый сруб.

Диаметр оцилиндрованного бревна

Кроме сруба, для бани понадобятся:

  • Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
  • Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
  • Кровельное покрытие;
  • Окна и двери;
  • Отделочные материалы.

Проектирование

Проект – самый первый и весьма важный этап строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчит работу.

Если вы строите простую деревенскую баньку с предбанником, проект вы сможете выполнить самостоятельно. Если же в бане будет несколько помещений и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам.

Фирмы, занимающиеся продажей срубов, продают типовые проекты бань, и вы наверняка подберете подходящий по умеренной цене.

В проекте необходимо учесть размеры всех помещений, расположение окон, дверей, места подключения коммуникаций. После этого сделать расчет необходимого материала. При расчеты высоты учитывайте усадку бревен, для окоренного сырого бревна она составляет около 5%.

Фундамент

Для бани фундамент выполняют ленточным, малозаглубленным или столбчатым в зависимости от грунта. Для пучинистых грунтов выбирают малозаглубленный фундамент.

Для небольшой бани подойдет столбчатый фундамент на бетонных блоках. Если площадь бани велика, лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, заглубленному ниже глубины промерзания грунта.

После возведения фундамента на него укладывают слой гидроизоляции – рубероида.

Возведение сруба из бревен

Первый, или окладной венец выполняют из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизолированный фундамент, предварительно стесав его нижнюю часть  и обработав ее антисептиком. Сруб кладут способом «в чашу» или «в обло».

Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая на нижней его поверхности паз округлой формы. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем регионе, тем паз должен быть глубже.  Про способы соединения бруса и бревен мы уже писали.

Бревна при укладке ориентируют северной стороной бревна на внешнюю сторону бани – определить ее можно по более тонким годовым кольцам на срезе. Северная сторона дерева более устойчива к гнили и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять значительно дольше.

Более толстую часть бревен кладут попеременно в разные стороны, чтобы соблюсти горизонтальность сруба. Между бревнами укладывают просушенный мох или пеньковое волокно.

Верхний венец сруба, называемый мауэрлат, служит опорой для стропильной системы, поэтому к его выбору также нужно отнестись ответственно.

После сборки сруб конопатят, используя для этого мох, льняную паклю или войлок. Конопатку ведут, начиная с нижнего венца, обходя его кругом по венцу. Если проконопатить сначала одну стену, баню может перекосить. После конопатки баня слегка поднимется, нор в процессе осадки примет практически прежние размеры.

Сруб из оцилиндрованного бревна

Если вы заказали готовый сруб из оцилиндрованного бревна, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, и нужно следовать ей, соблюдая следующие требования:

  • Окладной венец необходимо обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания к фундаменту. От фундамента его гидроизолируют рубероидом в 2 слоя;
  • Бревна пропитывают огнебиозащитным составом в местах их сопряжения;
  • Соединение бревен производится с помощью нагелей из твердого дерева, которые утапливаются в бревно не менее, чем на 3 см;
  • Перед сверлением отверстий под нагели соединяемые бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые после соединения убираются;
  • Между бревнами прокладывают льняную паклю или волокно;
  • Каждый венец укладывают с применением уровня, не допуская его перекоса.

Стропильная система и крыша

Возведенный сруб нужно обязательно в тот же год завести под временную или постоянную крышу. Конструкция крыши для бани обычно выбирается простая двускатная, а под ней обустраивается холодный проветриваемый чердак.

Шаг стропил при этом выбирается в зависимости от снеговой нагрузки в вашем регионе, обычно он составляет около метра-полутора.

Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил нужно выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Возведение крыши для бани

Стропильные ноги врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются в верхней части между собой. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизолирующий кровельный материал, например, рубероид. Финишное кровельное покрытие можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепицу, ондулин, шифер.

Окна и двери

Завершающий штрих черновой отделки бани – двери и окна. Их прорубают в уже готовом срубе, укрепляют с помощью окосячки, к которой после крепят рамы и дверной проем. Входная дверь, как и вообще все двери в бане, должны открываться наружу – это не только удобство, но и требование техники безопасности.

Также советуем почитать про купель для бани.

Источник: https://StroyVopros.net/banya/banya-iz-brevna-svoimi-rukami.html

Как правильно срубить бревенчатую баню

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно.

Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле.

От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

  1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
  2. Устройство фундамента под сруб.
  3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

  1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
  2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
  3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
  4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
  5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

  • цепная пила – электрическая или бензиновая;
  • топор и ручная ножовка;
  • деревянный и обычный молоток;
  • электрорубанок;
  • дрель;
  • стамески разной величины;
  • измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа.

Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы.

В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
  2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
  3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
  4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

  • в верхнюю или нижнюю чашу;
  • то же, со скрытым шипом (курдюком);
  • в лапу;
  • с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани.

Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности.

Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10—15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

  1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
  2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
  3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3—5 мм.
  4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же — нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

  1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
  2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
  3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8—10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
  4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами.

Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22—30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8—1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна.

Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается в соответствующем руководстве. Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

  1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
  2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет.

Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки.

После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Источник: https://qustu.com/kak-pravilno-srubit-brevenchatuyu-banyu/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.